Quy Nhon - Quy Nhon

Ryto saulėtekis virš Quy Nhơn

Quy Nhơn, Bình Định provincijos sostinė centrinio Vietnamo pakrantėje, yra miestas, kurį vietnamiečiai ir užsienio keliautojai jau seniai atmetė kaip patogią nakvynės vietą pusiaukelėje tarp senojo pasaulio architektūros. Hội An ir klesti kurortai Nha Trangas. Tačiau tiems, kurie žino, būtent šis nepaisymas daro Quy Nhơną rečiausiu brangakmeniu: paplūdimio miestu Pietryčių Azija nesugadinta masinio turizmo niokojimų. Šis 457 000 gyventojų turintis miestas (2019 m.) Pasižymi mieguistu, mažų miestelių žavesiu, kuris visiškai prieštarauja komercijai ir plėtrai, kuriame mažai eismo, nėra tarptautinių tinklų ir siestos laikas, kai dauguma įmonių kiekvieną popietę užsidaro kelioms valandoms. kitų Vietnamo miestų.

Suprask

Yra daugybė priežasčių, kodėl miestas vis dar yra toli nuo tarptautinių keliautojų radaro. Smėlis paplūdimio centre yra nepatrauklus tamsiai geltonos spalvos atspalvis. Vandenynas nėra daug geresnis: tai tamsus atspalvis, geriausiai klasifikuojamas kaip murzinai žalias. Tarptautinio maisto beveik nėra. Naktinio gyvenimo nėra. Nedaug žmonių kalba angliškai. Viešbučiai yra pasenę ir net naujesni yra gana vidutinės kokybės. Dauguma senovės archeologinių vietų yra sunkiai randamos, blogai prižiūrimos ir neturi informacijos anglų kalba. Šis regionas yra už šimtų kilometrų nuo pagrindinių Vietnamo taškų, kuriuos paprastai aplanko tarptautiniai turistai.

Tie, kurie patenka į miestą, tai randa informacijos anglų kalba yra mažai o tai, kas egzistuoja, dažnai yra neteisinga. Keletas kelionių rašytojų, aprašančių Quy Nhơną, visi naudoja tuos pačius neteisingus šaltinius, o netiksli informacija - dažnai linksmai netiksli informacija - kartojasi metų metus ir niekada nėra taisoma. Kalbant apie istorinę aplinkybę, anglų kalba apie regiono istoriją buvo labai mažai publikuota, todėl tarptautiniai lankytojai neturi jokio konteksto, kad suprastų, ką mato. Vyriausybė nedaug padeda: turistų informavimo iš esmės nėra. Net 2016 m. „Google“ žemėlapiuose yra neteisingos daugelio įmonių ir svetainių vietos.

Bet duokite Quy Nhơnui antrą žvilgsnį ir sužinosite pasakiška vieta, paslėpta akivaizdoje. Iš abiejų pusių besidriekiantis kalnų sluoksniai, besitraukiantys į miglotą tolį, natūralus Quy Nhơno krantinės grožis šimtmečius įkvėpė poetus ir iki šiol yra akivaizdžiausias jo traukos objektas. Miesto 5 km ilgio paplūdimio ruože eina putojanti nauja promenada. Prie pat promenados daugybė restoranų po atviru dangumi, pro kurių 180 laipsnių kampą atsiveria vandenyno vaizdai, grotelės, garai ir troškintos jūros gėrybės, kurias tik kelias valandas sugauna vietiniai žvejai, ir patiekia jas klientams, sėdintiems ant mažų plastikinių taburetių, atsitiktinai pastatytų tarp žolių ir medžių. Paplūdimyje nėra vandens sporto, vandens motociklų, reivų; didžioji pakrantės dalis yra neišsivysčiusi, nenaudojama ir tyli, ir net pačiuose centriniuose rajonuose didžiausias beprotiškumas yra tinklinį žaidžiantys vietiniai gyventojai ir Vietnamo turistai, bėgantys - dažnai visiškai aprengti - į vandenį.

Už centro rasite dešimtis mažų žvejų kaimelių ir pakrančių įlankų, labiausiai prieinamus ir geriausiai išsilaikiusius Vietnamo XI a. Champos griuvėsius, panoraminius vaizdus iš kalnų kelių, supjaustytų aukštai virš pakrantės uolų, ir nesugadintus paplūdimius, kuriuose nėra siela matoma 10 km.

Ir visur Quy Nhơn mieste jus žavės žmonės. Beveik niekas nekalba daugiau nei keliais žodžiais angliškai, tačiau jus, kaip vieną iš nedaugelio užsienio lankytojų, nuolat sustabdys suaugusieji ir vaikai, droviai sveikindami jus viena frazė: „Sveiki, ką pavadini!“. Jų durys visada yra atviros - perkeltine ir tiesiogine prasme - ir jei šiek tiek pasivaikščiosite, galų gale būsite pakviesti į daugiau kavos ir patiekalų, nei galėtumėte kada nors įsidėti į pilvą.

Orientacija

Quy Nhơn centras yra mažame pusiasalyje, kuris lyg slibino galva išsiveržia iš žemyno į Pietų Kinijos jūrą. Trần Hưng Đạo gatvė yra patogiausias kelias, einantis iš rytų į vakarus, besitęsiantis nuo tolimojo rytų galo per miesto centrą, kad galėtumėte susisiekti su 1A greitkeliu ir traukinių stotimi, oro uostu ir Bình counnh kaimu šiaurės vakaruose. Daugiausia turistams įdomių vietų yra į pietus nuo Trần Hưng Đạo; šiaurėje yra gyvenamieji rajonai, su žvejyba susijusios pramonės šakos ir pramoninių uostų zonos.

Bėgimas nuo Quy Nhơn šiaurės į pietus, platus prospektas Nguyễn Tất Thành padalija miestą į rytų ir vakarų puses. Rytinė pusė yra labiau išvystyta, joje yra daugiau restoranų ir lankytinų vietų; vakarinėje pusėje miestas tampa mažiau išvystytas, tuo labiau tolstant nuo Nguyễn Tất Thành. Kalno pagrinde tolimiausiuose vakaruose pietiniame miesto gale dominuoja autobusų stotis, birios parduotuvės ir keletas gamyklų, o šiaurinis galas prie Phạm Ngũ Lão gatvės veda į vakarus į rankų pločio purvo labirintą. juostos be pavadinimų, kurios kryžmina rūkančius ir ne tinkle esančius medinius namus; tai yra patraukli sritis, kur vaikščioti dieną, tačiau venkite naktį: tai nėra pavojinga, tačiau garantuojama, kad pasiklysite.

Miesto paplūdimys yra pietų – pietryčių Quy Nhơn gale. Vietiniai juokauja, kad turistai baigia važiuoti ratu, nes nesupranta vingiuojančios pakrantės geografijos, todėl būkite atsargūs: jei esate pietuose, paplūdimys yra į rytus, bet jei esate vakaruose, tai į pietus. Pagrindinis pliažo kelias rytinėje pusėje vadinamas Xuân Diệu, o pietuose - An Dương Vương. Tolimiausiuose miesto pietuose paplūdimio kelias jungiasi prie 1D greitkelio šalia autobusų stoties Tây Sơn gatvėje.

Quy Nhơn miesto ribos (Quy Nhơn regiono žemėlapyje pažymėta kariūnų mėlyna spalva) driekiasi toli už miesto centro ir apima pakrantės kaimus, tuščius paplūdimius ir vešlią kraštovaizdį. Į šiaurės vakarus, tarp ryžių žaliavų ir lygumų, kuriuose XI amžiuje gyveno Čampos imperija, o 1960-aisiais - Amerikos ir Pietų Korėjos karinės bazės, yra oro uostas ir pagrindinė traukinių stotis.

Pakrantėje į pietus nuo miesto centro yra keletas gražių įlankų ir kaimų, įskaitant mažą žvejų kaimelį Bãi Xép, populiarų tarp tarptautinių turistų. Į šiaurės rytus nuo miesto yra Phuong Mai pusiasalis, didžiulis plotas, daugiausia nevaisingas kraštas su nuostabia pakrante; ji vis dar gana neišsivysčiusi, tačiau greitai transformuojama į pramoninę ir prabangią turistinę zoną.

Klimatas

Quy Nhơn klasifikuojamas kaip atogrąžų savanų klimatas dėl gausaus musoninio lietaus nuo rugsėjo vidurio iki gruodžio vidurio, kitų devynių mėnesių silpno ir nedažno lietaus bei dėl temperatūros, kuri beveik niekada nenukrinta žemiau 19 ° C (66 ° F). metų laiku.

Tai yra karštu ir klampiu turizmo sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo vidurio, bet vasara yra daug švelnesnė nei Saigonas tolimiausiuose šalies pietuose ar net Nha Trangas 220 km (135 mi) į pietus. Temperatūra Quy Nhơn gali pakilti iki 37 ° C (99 ° F), tačiau dauguma vasaros dienų paprastai būna apie 32 ° C (90 ° F), o paplūdimio rajonui naudingas švelnus vandenyno vėjas. Vakarai yra šilti ir malonūs, paprastai temperatūra būna apie 27 ° C (81 ° F) ir niekada nenukrenta žemiau 25 ° C (77 ° F).

musonų sezonas nuo rugsėjo vidurio iki gruodžio vidurio daugeliu dienų ir naktų mato liūtis. Daugelis miesto verslų neturi įtakos ir lieka atviri, tačiau atvirų paplūdimio restoranų grafikai yra įvairesni: kai kurie užsidaro lietaus metu, kai kurie stalus perkelia į virtuvės pastatus, o kelios ištvermingos sielos drąsina elementus. valgyti lauke po laikinomis prieglaudomis tarp balų. Quy Nhơn kainos neturi tiek sezoninių svyravimų, kiek kiti Vietnamo paplūdimio miestai, tačiau musonų laikais viešbučių kainos šiek tiek sumažėja.

Gruodžio vidurys - vasario vidurys yra šalčiausias laikotarpis. Dienos temperatūra yra lengva apie 25 ° C (77 ° F). Tačiau naktys tampa šaltos - bent jau tai, kas Centrinio Vietnamo pakrantėje laikoma vėsia. Vakaro temperatūra paprastai nukrinta iki 21 ° C (70 ° F), o kai nedaug namų ar restoranų naudoja šildymą, vietiniai gyventojai išsiveržia žieminius megztinius ir šalikus ir glaudžiasi greta per garuojančias karštų puodų vakarienes. Skirtingai nuo labai sausų žiemos orų Saigone ir tolimiausiuose Vietnamo pietuose šiais mėnesiais, Quy Nhơn lietus būna retas, tačiau jis yra nedidelis ir dažnai būna savaičių be lašo iš dangaus. Už Tết atostogų laikotarpio šį sezoną nedaug turistų.

Vasario vidurys - balandžio vidurys yra malonus Quy Nhơn pavasario sezonas. Dienos metu temperatūra pakyla iki 28 ° C (82 ° F), o naktį - iki 24 ° C (75 ° F), o krituliai lieka nedažni ir negausūs.

Istorija

Mažam regionui, kurio dažnai nepastebi vietiniai ir užsienio turistai, Quy Nhơn ir aplinkinis Bình Định kaimas vaidino stebėtinai svarbų vaidmenį per tris pagrindinius Vietnamo istorijos laikotarpius: Champa, Tây Sơn maištas, ir Vietnamo ir Amerikos karas.

Champa

Quy Nhơn pirmą kartą išryškėjo XI amžiuje kaip chamų sostinė, čiabuviai, kurie valdė dabartinį Vidurio Vietnamą. VIII – IX a. Bình Định sritis buvo neišsivysčiusi tolimosios Čampos imperijos užutėkis; centras buvo Indrapuros sostinėje, visai šalia šių dienų Da Nango (Đà Nẵng). Tačiau dešimtmečiai karų prieš vietinius šiaurėje padarė didžiulį spaudimą Čampos imperijai, o kažkada apie 1000-uosius metus, kai buvo atleista jų sostinė, nužudytas jų karalius, pavogtas auksas, o moterys žiauriame reide išsirutuliojo kaip vergės. Vietos gyventojai Chamai nusprendė, kad jų pakanka, ir masiškai persikėlė į pietus.

Galiausiai jie apsigyveno 300 km žemyn pakrantėje dabartinėje Bình Định provincijoje. Savo derlingomis žemėmis, gerai saugomu uostu ir didele upe, idealiai tinkančia susisiekti, vietovė galėjo palaikyti besiplečiančią Cham imperiją ir augančią ekonomiką bei aplinkinius kalnus, taip pat papildomus šimtus kilometrų atstumą nuo vietnamiečių. —Numatė labai reikalingas papildomo saugumo priemones. „Cham“ pastatė komercinį centrą ir uostą dabartiniame Quy Nhơn mieste, o lygumose 50 km atstumu nuo pakrantės įkūrė savo naująją sostinę Viajaya.

Hindučių piktogramos Šiva ir makaros drakonas rastas Čampos aikštelėse už Quy Nhơn. Skulptūros, iškaltos XI – XIII a., Laikomos Musée Guimet, Paryžiuje, Prancūzijoje.

Kitus ateinančius šimtmečius Vijaya buvo kultūrinė ir administracinė chamų tautos sostinė, o uostamiestis dabartiniame Quy Nhơn mieste buvo jo ekonominis variklis. „Cham“ dominavo Vidurio Vietname ir Pietų Kinijos jūros prekybos keliuose, o paeiliui vykstant karo bangoms prieš savo pagrindinius konkurentus khmerus vakaruose ir vietnus šiaurėje, jie užkariavo didelę dabartinės rytų Kambodžos ir Laoso dalį.

Tačiau Chamo karaliai per daug žengė XV amžiuje, kai bandė pritraukti kinų paramą savo kovoje su Vietnamu. Keršydami vietai įsiveržė į Vijają su didžiuliu šimtų tūkstančių karių jūrų laivynu. Vietai sudegino sostinę ir aplinkinius kaimus, nužudė 60 000 chamų vyrų, paėmė 30 000 vergų ir privertė išlikusius valstiečius perimti vietnamiečių kultūrą ir kalbą. Šimtmečiais po to likusi dalis Čamo civilizacija buvo sunaikinta po gabalėlį oficialioje Vietnamis politikoje. Chamų indų šventovės buvo nugriautos ir pakeistos budistų šventyklomis, kapai buvo pastatyti dirbama žemė, o chamai iš esmės buvo išrašyti iš Vietnamo istorijos knygų.

Net ir šiandien „Cham“ yra išbandomas dalykas Vietname, liečiantis mažumų teises, vyriausybės cenzūrą ir net tarptautinius santykius. Keli tūkstančiai „Cham“, esančių vis dar Bình Định, yra užkrėsti neatitinkančios gyvenimo sąlygų, be elektros, tekančio vandens, švietimo ar žemės teisių, ir jiems draudžiama užsiimti daugeliu savo religinių praktikų. Quy Nhơn gatvėse yra nedaug elgetų, bet jei tokių matote, didelė tikimybė, kad jie yra chamai iš šių aplinkinių kaimų. Cham kaimiečių grobimai, išprievartavimai ir net žmogžudystės, užfiksuoti žmogaus teisių grupių 2013 m., Nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Vyriausybė leidžia labai mažai viešai diskutuoti „Cham“ klausimais, o nuo 2016 m. Didžiąją dalį informacijos vietnamiečių kalba internete blokuoja cenzoriai.

Keista ironija, kad vienas iš stipriausių Vietnamo istorinių argumentų karčiame ginče su Kinija dėl Pietų Kinijos jūros teritorijos nėra naudojamas dėl žmogaus teisių pažeidimų prieš „Cham“. Ilgus šimtmečius „Cham“ dominavo daugelyje prekybos kelių ir salų, esančių dabartinio Kinijos valdžios griebimo centre, daug anksčiau nei dokumentais patvirtinti Kinijos teiginiai. Tačiau dėl praeities ir dabartinių žmogaus teisių pažeidimų Vietnamo vyriausybė nekenčia kelti istorinių chamų pretenzijų.

Kaip keliautojas Bình Định mieste, labiausiai matoma Champa praeities dalis susipažinsite su archeologinėmis vietomis, daugiausia bokštais, išsibarsčiusiais Quy Nhơn mieste ir aplinkiniuose kaimuose. Nors daugelis vietų buvo sunaikintos, šioje vietovėje vis dar yra gausiausia Cham bokštų kolekcija šalyje. Labiausiai prieinami miesto Tháp Đôi bokštai. Kaimo vietovės yra didesnės ir išsamesnės, tačiau jas taip pat sunkiau pasiekti, nepateikia istorinės informacijos ir yra keistai apleistos. Bet jei esate savimotyvuotas Indianos Džounsas, linkęs į istorinius atradimus, archeologinė dienos kelionė iš Quy Nhơno yra labai smagu.

Tây Sơn

Kitas Quy Nhơn ir aplinkinių Bình Định kaimų nacionalinės šlovės šepetys tapo Tây Sơn maištas, valstiečių sukilimas XVIII a., užkariavęs valdančius feodalus šiaurėje ir pietuose, sumušęs kinų įsibrovėjus ir sukūręs vieningą ir nepriklausomą Vietnamą. Trys judėjimui vadovavę Bình Định broliai yra gerbiami nacionaliniai didvyriai, švenčiami visame Vietname ir išeivijoje už karines pergales ir paprastą Robino Hudo palaikymą.

Nguyễn Huệ, vietinis berniukas

XVIII amžiuje gyvenimas Vidurio Vietname buvo sunkus. Tarp dviejų galingų feodalų šeimų - Trịnh šiaurėje ir Nguyễn pietuose - valstiečiai Vidurio Vietname kentėjo nuo nuolatinių invazijų, per didelių mokesčių už savo pasėlius ir priverstinio šaukimo į karus karuose prieš khmerus ir Siamą.

Trys broliai iš mažojo Bình Định kaimo Tây Sơn organizavo vietinius valstiečius prieš engiantį feodalų valdžią. Laikydamasis gudrios Nguyễn Huệ karinės taktikos, trijų brolių vidurys, valstiečių, žemdirbių ir vietinių kalvų kalvių grupė 1770-ųjų pradžioje surinko daugybę nusiminusių pergalių prieš stipresnes jėgas. Užfiksavę Quy Nhơn uostą 1773 m., Jie nuvažiavo į pietus ir 1776 m. Nuvertė Nguyễno klaną. Tada Nguyễnas Huệ žygiavo savo kariuomenės dalimis į šiaurę ir 1786 m. Sumušė Trịnh valdovus.

Kinijos Čingo imperija, norinti išminti valstiečių maištą ant jos slenksčio, suteikė paramą Trịnh ir įsiveržė į Vietnamą. Tačiau Nguyễnas Huệ buvo per daug sumanus. Mūšyje, kuri šiandien švenčiama kaip viena didžiausių Vietnamo istorijoje, 100 000 „Tây Sơn“ karių savanorių surengė netikėtą ataką prieš Kinijos karius per Naujuosius Mėnulio 1789 metus (strategija, kuri buvo nukopijuota beveik po dviejų šimtmečių, nors ir nesėkmingiau). Šiaurės Vietnamas kare prieš Pietų Vietnamą ir JAV). Pagauti neparuošti ir girti Kinijos kariai per penkias dienas buvo sutriuškinti ir pabėgo atgal į Kiniją.

Nguyễn Huệ buvo švenčiamas visoje šalyje už tai, kad sukūrė vieningas ir nepriklausomas Vietnamasir jis buvo paskelbtas Vietnamo imperatoriumi tokiu vardu Imperatorius Quang Trungas. Tačiau jo valdymo laikotarpis buvo trumpalaikis: jis mirė tik po trejų metų, būdamas 40 metų. Į netvarką sujudęs „Tây Sơn“ žmonių judėjimą netrukus nugalėjo Prancūzijos remiama Nguyễno feodalų dinastija, kuri valdė šalį ateinančius 143 metus. . Daugelis visų politinių juostų vietnamiečių laiko trumpą Quang Trungo valdymą prarasta proga, manydami, kad jei jis būtų gyvenęs ilgiau, šalis būtų ėjusi kitu keliu: geriau galėtų atsispirti užsienio įtakai ir labiau pabrėžtų modernizaciją, paprastų žmonių teises. ir taikius vidaus santykius.

Quang Trung muziejus, esantis Tây Sơn mieste, už 44 km (27 mi) į šiaurės rytus nuo Quy Nhơn, pagerbia Nguyễn Huệ ir Tây Sơn sukilimą. Muziejus ir jo apylinkės yra svarbios nacionalinėje politikoje, nes daugelis buvusių ir esamų lyderių iš visų šalies regionų nuo 1978 m. Statybų lankėsi viešai pareikšti pagarbą.

Vietnamo ir Amerikos karas

Amerikos kariai, ieškodami Viet Congo namuose Quy Nhơn kaime, 1966 m. „Raminamųjų“ operacijų metu daugiau kaip 130 000 vietinių gyventojų pabėgo už prieglobsčio pabėgėlių stovyklose.

Turėdamas strateginę padėtį kaip uostamiestis ir kaip greitkelio ryšys, Quy Nhơn ir aplinkinis Bình Định kaimas vaidino didžiulį vaidmenį Vietnamo ir Amerikos kare 1960–1970 m.

Šeštojo dešimtmečio pradžioje Quy Nhơnas buvo nedidelis neišsivystęs žvejų ir ūkininkų miestas, kuriame sveikatos sąlygos sparčiai blogėjo, kai šalyje didėjo įtampa. Pasak Naujosios Zelandijos gydytojų Bình Định mieste, vietiniai gyventojai buvo „nepakankamai maitinami ir primityvūs“, „gyveno nešvariuose namuose“, o „žmonių išmatos rasta visur ir visur“, o paplūdimys buvo naudojamas kaip „milžiniškas tualetas“. Tuberkuliozė buvo siaučianti. Nuotekos ir tekantis vanduo buvo neadekvatus miestui, o kaime jų nebuvo. Bình Định turėjo tik šešis civilius gydytojus - penkis Quy Nhơn mieste ir vieną kaime, esančiame už 100 km (60 mylių) už miesto - aptarnauti milijoną provincijos gyventojų. Vietos gyventojai nepasitikėjo Vakarų medicina ir gydė savo negalavimus kinų žolelių preparatais, akupunktūra auksinėmis adatomis ir skaldytu stiklu (stiklas buvo naudojamas odai pjauti ir randams, kurie, kaip manoma, gydo).

Teritoriją nominaliai kontroliavo Pietų Vietnamo vyriausybė. Tačiau didžioji Bình Định provincijos dalis buvo beveik du dešimtmečius iki karo pradžios buvusi komunistų veiklos židiniu. Ryžių laukai, tankios atogrąžų džiunglės ir siauros kalnų perėjos sukūrė idealias pozicijas tiek Vietkongo kariuomenei, tiek Šiaurės Vietnamo 3-ajai divizijai („Geltonosios žvaigždės“), o 1960-ųjų pradžioje kaimas aplink Quy Nhơn buvo komunistų pajėgų operacijų centras.

Užsienio dalyvavimas prasidėjo nuoširdžiai, kai Naujoji Zelandija, JAV spaudžiama, 1963 m. Išsiuntė medicinos komandą į Bình Định. Įdarbinti savanorius buvo sunku - kiviai masiškai pirmenybę teikė Nha Trangui dėl savo garsiųjų paplūdimių, tačiau amerikiečių gydytojai jau to tvirtino - bet galų gale kelios Naujosios Zelandijos civilinės medicinos komandos atvyko į Quy Nhơn ir išbuvo nuolat iki 1975 m. gydyti civilių aukų. Karinė medicinos komanda iš Velingtono prisijungė prie jų 1967 m.

Tigrai ir tekvondas: Korėjos kariai Quy Nhơn mieste Quy Nhơnas buvo Pietų Korėjos pėstininkų divizijos „Tigrai“ bazė. 1965–1973 m. Iš viso su 300 000 kareivių Korėjos kariuomenei buvo pavesta išvilioti Viet Kongo kareivius Bình Định kaimo kalnuose ir lygumose. Nepaisant to, kad tarp Amerikos ir Korėjos karinės vadovybės buvo tvirti santykiai, Tigrai Quy Nhơn mieste koordinavo savo veiklą su JAV kariais, o Korėjos pėstininkų žvalgybos misijos teikė informaciją apie Amerikos karo laivų išpuolius, kurie sunaikino didelius Vietkongo olų tinklus - daugelį aplinkinių uolų ir kaimo pakrantė 15 km (9 mi) į pietus nuo Quy Nhơn. Korėjos kariai moko tekvondo vietinius gyventojus už Quy Nhơno ribų. 1965 m. Kvy Nhơno korėjiečiai garsėjo tekvondu. Kiekvienas karys intensyviai kovojo menus du kartus per dieną. Lauke tigrai dėvėjo kovinius nuovargius, bet ant pagrindo - baltus kovos menus dobok uniforma. Tekvondas nebuvo skirtas parodai: korėjiečiai dažnai šturmuodavo mažus komunistinius bunkerius ir rankomis kovodami užgoždavo Viet Kongo partizanus. Aprašydamas tigrų per vieną tokį įvykį skerdynes, JAV karys pasakė: "Aš niekada gyvenime nemačiau tiek daug lūžusių kaklų ir įbrėžtų šonkaulių. Mes padėjome išvalyti tai, kas liko." Korėjos kariai parodo Bình Định kaimo gyventojams Vietkongo gaudyklių spąstų diagramą korėjiečių kalba. 1968 m. Kalba korėjiečiams buvo nuolatinė problema, tačiau jie sugalvojo bežodį sprendimą, kaip pranešti Bình Định vietiniams gyventojams: viešos kareivių parodos, kurios plikomis rankomis sulaužo plytas - tai ne itin subtilus demonstravimas kaimo gyventojams, ką daro tigrai. lauke komunistų ir jų prijaučiančių stuburams.

Plaukdami iš Okinavos, JAV jūrų pėstininkai pirmą kartą nusileido Quy Nhơn mieste 1965 m. Liepą. Pasirengę priešo ugniai, jie nustebo, kad paplūdimyje rado šimtus moterų ir vaikų, kurie juos pasitiko. Amerikiečiai nedelsdami susidūrė su problemomis, susijusiomis su Bình Định gamta - vabzdžiais, nuodingomis gyvatėmis, beždžionėmis, vagiančiomis maistą iš kareivinių, paslaptingomis raudonai rudomis beždžionėmis, skleidžiančiomis stiprų lojimą - ir nervingi kareiviai, nepažįstantys tropinių sąlygų, sukėlė Quy Nhơn gyventojų juoką bandydami nušauti įsibrovusius gyvūnus. Tačiau remiami vietinių gyventojų, JAV kariai spygliuota viela pervaikė visus kelius, kasdien nustatė komendanto valandą nuo saulėlydžio iki saulėtekio ir mieste greitai pastatė stipriai užtvertas garnizonas.

Vietiniai gyventojai pasinaudojo ekonomine galimybe, kurią atėjo šimtai tūkstančių karių, ir didžioji dalis dabartinės Quy Nhơn buvo pastatyta karo metais. Parduotuvės ir restoranai atsirado pardavinėjant amerikietišką maistą, atsidarė barai, kuriuose kariams buvo siūlomi pigūs gėrimai, o pats meras uždirbo nedidelę sumą, kai miesto rotušę pavertė privačiu JAV karininkų viešnamiu.

Amerikiečių atakos lėktuvai atvyko į Quy Nh arrivedn 1965 m. Po to, kai pilotai labai skundėsi dėl prastos esamo oro uosto statybos ir nedidelio jo kilimo ir tūpimo tako, kurį smogė miesto centre (netoli dabartinio Coopmarto), Amerikos ir Korėjos kariai pastatė oro bazė Phù Cát mieste, 30 km (19 mi) į šiaurės vakarus nuo Quy Nhơn. Turėdamas daugiau kaip 100 lėktuvų ir šimtus tūkstančių darbuotojų, Phù Cát tapo viena pagrindinių karo metu buvusių oro bazių ir mėgstamiausia pramogautojų stotelė, pasirodžiusi JAV kariuomenei, priimdama garsiąsias 1960-ųjų Amerikos žvaigždes, tokias kaip Bobas Hope'as, Racquelis Welchas ir kt. Ann-Margret. Dabar 1960 m. Pabaigoje Phù Cát oro bazė buvo pagrindinis civilinis oro uostas Bình Định provincijoje. Napalmo ir defoliacijos bombardavimo bėgimai skirtas sunaikinti Vietkongo slėptuves Pietų Vietnamo džiunglėse ir kalnuose.

JAV ir Pietų Vietnamo kareiviai daro kokoso pertraukėlę ieškodami Bình Định kaime Viet Congo. 1967 m. Birželio mėn.

Kaimo „raminimas“- išrauti iš paslėptų bazių komunistų kariuomenę - buvo pagrindinis JAV, Pietų Korėjos ir Pietų Vietnamo pajėgų, įsikūrusių Quy Nhơn, tikslas. Be savo vaidmens kaip aviacijos operacijų, vykdomų visame Pietų Vietname, vaidmens, ši vietovė 1965–1968 m. Įvyko didžiulėse sausumos kovose tokiuose kaimuose kaip An Khê, 80 km į šiaurės vakarus nuo Quy Nhơn 19 greitkelyje. , Phù Mỹ, 50 km (30 mi) į šiaurę nuo Quy Nhơn pakrantėje, ir Bồng Sơn, pakrantėje 80 km (50 mi) į šiaurę nuo Quy Nhơn.

Kovai suintensyvėjus kaime, Bình Định kaimo gyventojai buvo priversti palikti savo namus ir pabėgėlių stovyklos išsipūtė iki 1966 m. pabaigos tilpo daugiau kaip 130 000 žmonių. Didžiausia stovykla buvo Quy Nhơn mieste. Apskaičiuota, kad apie 30 000 žmonių gyvena skandalingai laikinose prieglaudose paplūdimyje arba tiesiog miega ant smėlio.

Quy Nhơnas matė mažai kovų, tačiau likus trims savaitėms iki Tết puolimo, 1968 m. Sausio mėn., Šiaurės Vietnamo ir Viet Kongo pajėgos smogė miestui. Įnirtingos kovos truko kelias dienas, susitelkusios aplink traukinių stotį, iš abiejų pusių paleistomis granatomis sunaikinus didžiąją teritorijos dalį. JAV kariai mieste ir Pietų Korėjos kariai kaime po kelių dienų išvarė komunistų pajėgas, o miestas liko be kovos dėl likusio karo.

JAV, Pietų Korėjos ir Pietų Vietnamo kariuomenė iki 1969 m. Daugiausiai Viet Kongo išstūmė iš apgyvendintų vietovių aplink Quy Nhơn, tačiau komunistų pajėgos buvo giliai įsitvirtinusios Bình Định kaimo vietovėse. Susilpnėjus JAV įsipareigojimui regionui, komunistų pajėgų skaičius išaugo, o 1971 m. Vietkongas vėl įtvirtino dominavimą visoje Bình Định dalyje už Quy Nhơn ir Phù Cát ribų.

Vykdant „Vietnamis“ strategiją, Amerikos ir Korėjos pajėgos Quy Nhơn mieste buvo nuolatos mažinamos ir nuo 1970 m. Visiškai pašalintos, perduodant visas miesto ir kaimo garnizonas bei didžiulę aviacijos bazę Phù Cát kovojantiems žmonėms. Pietų Vietnamo pajėgos.

Liaudies armijos jėga augo visą 1974 m., O 1975 m. Pradžioje pergalės Centrinėje aukštumoje suteikė Hanojui operacijų bazę, reikalingą užpulti Bình Định ir suskaldyti Pietų Vietnamą. Liaudies armija pradėjo pulti 19 greitkelį ir Phù Cát oro bazę 1975 m. Kovo pradžioje. Susidūrusi su dideliais nuostoliais iki kovo pabaigos, Pietų Vietnamo vyriausybė įsakė atsisakyti regiono. Provincija kilo chaose. Kariai ir kaimo gyventojai desperatiškai bandė pabėgti nuo besiveržiančios Liaudies armijos antpuolio; sutrukdę naudotis pagrindine magistrale, jie „ašarų kolonoje“ bandė pasiekti Quy Nhơn per džiunglių takus ir ryžių lauko takus. Stipriai bombarduodami Pietų Vietnamo pilotai skubiai iš Phù Cát oro uosto išskraidino 32 lėktuvus, gabenusius šimtus karių, tačiau ant kilimo ir tūpimo takų apleido dar 58 lėktuvus. Daugiau nei 7000 likusių Pietų Vietnamo karių išskubėjo į Quy Nhơn uostą ir skubiai lipo į pietus bėgančius laivus. Be tolesnio pasipriešinimo, Liaudies armija žygiavo į priekį greitai ir užgrobė Phù Cát aviacijos bazę ir Quy Nhơn miestą data yra minima kiekvienais metais kaip provincijos išlaisvinimo diena.

JAV medikas vakcinuoja vietinius gyventojus kaime, esančiame 10 km į vakarus nuo Phù Cát oro bazės. 1970 m. Sausio mėn.

Nuo karo pabaigos dirvožemio valymas buvo pagrindinis dėmesys skiriamas Bình Định. Kaip viena pagrindinių JAV cheminių bombardavimų Vietname bazių, aplink Phù Cát ir Quy Nhơn buvo laikoma daugiau kaip 3,5 milijono litrų agento „Orange“. Cheminės medžiagos pateko į aplinką, o dirvožemis dešimtmečius tebėra masiškai užterštas, o tai lemia su dioksinu susijusių apsigimimų ir vėžio kartas. 2010 m. Bendras JAV ir Vietnamo tyrimas Phù Cát kartu su Da Nang (Đà N Bing) ir Biên Hòa oro bazėmis buvo priskirtas prie labiausiai užterštų šalies taškų, ir buvo manoma, kad valymo darbai kainuos daugiau nei 60 milijonų dolerių. . Išleidę vos 2 milijonus JAV dolerių JAV lėšų Bình Định ir perkeldami nedidelį dirvožemio sluoksnį netoli oro uosto į saugų sąvartyną, vyriausybės 2012 m. Surengė didelę ceremoniją paskelbti, kad regione nėra teršalų. Tačiau tai buvo prieštaringas sprendimas, nes nepriklausomi mokslininkai pabrėžia, kad nuo 2016 m. Dirvožemyje vis dar daugiau nei 400 kartų viršijamas leistinas dioksinų kiekis. Pagrindinis keliautojų išsinešimas: nežaisk purve netoli oro uosto.

Dauguma karo metų ženklų išnyko, tačiau kai kurie pėdsakai vis dar lieka, ypač kaime. Didžiulis oficialus paminklas Phương Mai pusiasalyje įamžina 1975 m. Bình erationnh išlaisvinimą. Miesto centre esančiame Bình Định muziejuje eksponuojama daugybė Amerikos ir Pietų Vietnamo ginklų, kuriuos užfiksavo Liaudies armija, įskaitant tankus ir haubicų artilerijos ginklus. „Quy Nhơn“ vis dar yra daugybė karo metais sukurtų karinių bazių, daugiausia oro uosto rajone ir už miesto ribų, tačiau kelios yra miesto centre, stebėtinai geruose rajonuose netoli paplūdimio. Neišvystytoje kaimo vietovėje už miesto neretai galima rasti nedidelių karinės technikos vienetų; 2012 m. jungtinė Vietnamo ir Amerikos komanda net atrado lėktuvo katastrofos vietą ir 1966 m.

Patekti

Lėktuvu

Phù Cát oro uostas

• 13.955109.0422221 Phù Cát oro uostas (UIH ^IATA). Pagrindinį civilinį oro uostą, aptarnaujantį Quy Nhơn ir Bình Định rajoną, šiandien 1966–67 m. Pastatė JAV oro pajėgos, padedant Korėjos kariuomenei. Turėdamas daugiau nei 100 lėktuvų ir dešimtis tūkstančių karių, Phù Cátas buvo viena iš pagrindinių karo ir JAV ir Pietų Vietnamo oro pajėgų bazių. 1975 m. Kovo mėn., Kai Pietų Vietnamo vyriausybė Saigone įsakė savo kariuomenei palikti regioną ir pabėgti į pietus, oro uostą užgrobė Vietnamo liaudies armija, kuri iki šiol jį toliau naudojo kaip karinį Vietnamo oro pajėgų aerodromą. Devintajame dešimtmetyje ir 1990-ųjų pradžioje ekonomikai augant, buvo pastatytas civilinis terminalas, o buvusi karinė bazė buvo paversta komerciniu regiono oro uostu.  

Nuo 2016 m. Pavasario Phù Cát aptarnauja oro vežėjai Vietnam Airlines, VietJet Air ir JetStar / JetStar Pacific, iš viso per dieną skraidydami aštuonis skrydžius. Saigonas ir du su Hanojus. Bilietas į vieną pusę iš bet kurio miesto paprastai kainuoja 60–90 USD biudžetiniams vežėjams ir 80–110 USD „Vietnam Airlines“. Suplanavę iš anksto daugiau nei savaitę, dažnai galite rasti bilietus iš biudžeto vežėjų, kurių kaina yra vos 50 USD.

Po kiekvieno skrydžio keli taksi laukia priešais oro uostą. Jei žinote, kad jums reikės taksi, saugiausia skambinti iš anksto ir jūsų laukia atvykus. Nuo Phù Cát oro uosto iki Quy Nhơn kabina trunka apie 30 minučių ir kainuoja 350 000–450 000 dongų, atsižvelgiant į galutinę paskirties vietą mieste.

A maršrutinis autobusas po kiekvieno skrydžio eina iš oro uosto į miesto centrą. Bilietai perkami autobuse ir kainuoja 50 000 dongų asmeniui. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside nedelsiant after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trangas 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Traukiniu

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trangas: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigonas: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Autobusu

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is daug nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Atspalvis: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trangas: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigonas: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Apeiti

Motociklu

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigonas, Da Nang ar net Nha Trangas. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Tu gali rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Taksi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Dviračiu

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Pėsčiomis

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Yra viešasis transportas of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Pagal ciklą

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prices are negotiable. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Keletas xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Autobusu

Yra no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Matyti

Paplūdimiai

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trangas is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Bet Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Vienas iš best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkoras arba Borobuduras, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paryžius, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Nuoma your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers šalyje. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Budistų šventyklos

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Komplekse saugomi mūšių dirbiniai, taip pat Menas, kostiumai ir Tây S fromn laikotarpio dokumentų originalai. Tačiau kolekcija yra prastai demonstruojama, informacijos anglų kalba yra nedaug, o vieta yra pakankamai toli nuo miesto centro, kad ji verta vien tik tuo atveju, jei jau esate labai susidomėjęs Quang Trung. Bet jei jau lankotės vietovėje, tyrinėjate Cham griuvėsius ar keliaujate tarp Quy Nhơn ir Pleiku, teritorija yra labai graži ir kiekvieną mėnesį vyksta keli kovos menų pasirodymai. Kiekvienais metais sausio 5 d., 1789 m. Ngọc Hồi mūšio jubiliejaus proga, rengiami specialūs renginiai, kai Quangas Trungas sumušė įsiveržusius Kinijos karius, paprašęs savo valstiečių kariuomenės „kovoti, kad mūsų plaukai būtų ilgi, kovoti, kad dantys būtų juodi“.
  Nuomojate savo motociklą yra pigiausias ir patogiausias būdas pasiekti muziejų. Taksi iš miesto kainuoja 400 000–500 000 dongų į vieną pusę. Autobuso nėra. Muziejų galima derinti su dienos kelione į Dương Long Cham bokštus, esančius 10 km į rytus. Įėjimo bilietas 10 000 dongų. 

Kovos menai Bình Định: gimimas, mirtis ir atgimimas Kovos menų statula paplūdimio promenadoje Bình Định buvo kovos menų širdis Vietname nuo XV a. Remiantis vietinėmis legendomis, metodus pirmiausia sukūrė valstiečiai, kuriems reikėjo apsiginti nuo invazijų, vagių ir pasiutusių kalnų gyvūnų nuošaliame ir beteisiame regione. Kovos įgūdžiai buvo tobulinami ir perduodami kartoms, o praėjus 300 metų Bình Định kovos menininkai buvo pirmosios pajėgos kariai, kai vietinis herojus Nguyễnas Huệ suvienijo šalį XVIII a. Atsidėkodamas, tapęs imperatoriumi, jis organizavo valstybės remiamą sistemą su mokyklomis, varžybomis, atestacija ir oficialiais kariniais vaidmenimis. Tačiau tos šlovės dienos buvo trumpalaikės. Po Nguyễno Huệ mirties 1792 m. Naujoji feodalų dinastija panaikino visus Bình Định kovos menų pėdsakus. Mokyklos buvo uždarytos, o varžybos uždraustos Dešimtmetis po dešimtmečio kiekviena iš eilės valdanti valdžia - imperatoriškoji Nguyễn dinastija, prancūzų kolonialistai, Pietų Vietnamas, Šiaurės Vietnamas - visi bijojo legendinės Bình Định kovos menų karių jėgos. Tačiau kovotojai tęsė treniruotes, prireikus slapta slapstėsi budistų šventyklose ir perteikė savo tradicijas per ateinančius 200 metų. 20-ojo amžiaus pabaigoje, kai oficialus požiūris į Vietnamo kultūros tradicijas atšilo (o kovos menų kovotojai, tikėtina, buvo laikomi mažiau grėsmingais krašto apsaugai), Bình Định kovos menai pasirodė iš šešėlio. Mokyklos ir varžybos vėl prasidėjo, o tarptautinė vietinių kovotojų sėkmė paskatino populiarumą. Iki 2012 m. Laikai taip pasikeitė, kad provincijos vyriausybė vėl pradėjo remti kovos menus ir kaip vietinių gyventojų veiklą, ir kaip turistų traukos centrą. Kovos menų scena šiandien klesti. Kvy Nhơną supančiuose kaimuose atidaryta dešimtys mažų mokyklų, kurių kiekviena siūlo savo pasirinkimą iš dviejų pagrindinių „Bình Định“ stilių, darbuotojų kovą ir „tuščių rankų“ kovą. Nguyễn Huệ pagerbiantis Quang Trungo muziejus kasmet rengia kovos menų šventę per 1789 m. Vietnamo pralaimėjimo įsiveržusioms Kinijos pajėgoms metines. Prasidėjęs atskiras kas dvejus metus vykstantis kovos menų festivalis ir varžybos suburia tūkstančius kovotojų iš viso Vietnamo ir iš užsienio (visų pirma Rusija pagamino kelis aukštos kokybės Bình Định mokyklos kovotojus). Vienkartinės parodos kasmet rengiamos kelis kartus centrinėje miesto aikštėje. Žymių kovos menų iš Bình Định praeities statulos eina paplūdimio promenada. 2015 m. Tūkstančiai moksleivių, daug kartų tikėtini, buvo tikėtasi, kai Quy Nhơn mokyklos pradėjo rengti užklasines kovos menų pamokas. Skirtingai nuo kitų kovos menų tradicijų, mergaitės istoriškai buvo svarbios Bình Định kovose (garsi tradicinė daina jauniems nesusituokusiems vyrams visoje šalyje patarė „Vykti į Bình Định, surasti gražių merginų, atliekančių galingus kovos menus“), o po šimtmečių ši tradicija taip pat buvo prikelta, kai merginos - be jokio oficialaus tikslo - atstovavo beveik pusę naujųjų studentų. Šimtmečius po to, kai buvo priverstinai uždraustas ir varomas po žeme, kovos menai apėjo visą ratą ir vėl buvo Bình Định kultūrinio gyvenimo atrama.

Daryk

Vaikai

• „Beach Promenade“ pramogų parkas (parke, paplūdimio alėjoje, 100 m (330 pėdų) į pietus nuo centrinės aikštės, ties An Dương Vương ir Ngô Mây gatvių sankryža). Tarp paplūdimį išklojusių medžių įsispraudė mažytis pramogų parkas. Pusiau nuolatiniai važiavimai apima nedidelę karuselę ir mažo dydžio automobilius. Pritūpę pardavėjai siūlo vietnamiečių užkandžių ir dažytų dovanų vaikams. Labai neaktuali atmosfera, iš kurios atsiveria gražūs paplūdimio ir vandenyno vaizdai, nors sezono metu nedidelis plotas gali perpildyti vietinius vaikus. Atrakcionai yra atviri visiems vaikams nuo 2 iki 92 metų, tačiau tikriausiai labiausiai jiems patinka 4–9 metų vaikai. Važiuoja 10 000–20 000 dongų. 
• Vaikų pasaulis, 48 Nguyễn Công Trứ (Lương Định Của kampas), ☏ 84 56 382-6343. Ryški ir linksma dviejų aukštų vaikų stebuklų šalis. Žaidimai ir linksmybės. Daugiausia dėmesio skiriama jaunesniems 2–7 metų vaikams. 

Filmai

• CGV kino teatrai, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, vienintelis didelis kino teatras mieste, yra „Big C“ komplekse, esančiame tolimiausiuose miesto pietvakariuose. 

Sportas ir užsiėmimai

• Kilimų futbolas (futbolas) ir rankinis (Lê Lai ir Diên Hồng kampas). Paėmimas ir organizuoti žaidimai. Komandos yra neoficialios ir laukia naujokų. 
• Laimingas biliardas, 34 Tôn Đức Thắng (tarp Mai Xuân Thưởng ir Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Vidaus ir lauko biliardo klubas su naktinių klubų muzika, sklindančia virš masyvių garsiakalbių. 
• Hà Huy Tập sporto aikštynai, 31 Hà Huy Tập (prie Trần Nguyên Đán ir Chu Văn An). 

• Du gražiai prižiūrimi teniso aikštynai. Dažnai nenaudojami. 100 000 dongų per valandą, nors jums dažnai leidžiama įeiti ir žaisti nemokamai. 
• Dvi tinklinio aikštelės (viena kitapus gatvės). Paėmimo žaidimai dažniausiai popietėmis ir vakarais. Žemas ir vidutinis įgūdžių lygis. Lankytojai labai kviečiami prisijungti ir žaisti. 

• Nguyễn Tất Thành tenisas (Nguyễn Thái Học ir Nguyễn Tất Thành kampas). Du gražiai prižiūrimi kietojo paviršiaus teismai. Teismai daugumos darbo dienų rytais ir popietėmis nenaudojami. Oficiali kaina yra 100 000 dongų per valandą, tačiau paprastai galite įeiti ir žaisti nemokamai. Vakarais nuo 17:00 iki 20:00 25 biurų vyrų grupė, dirbanti žemame ir vidutiniame lygmenyje, žaidžia trumpas dvejetų varžybas. Jei turite savo raketę, galite prisijungti ir žaisti su jomis nemokamai. Teismai matomi nuo Nguyễn Tất Thành gatvės, tačiau pagrindinis įėjimas yra iš automobilių stovėjimo aikštelės už oro uosto biurų pastato Phạm Hùng ir Mai Xuân Thưởng kampe.] 
• Geležinkelio tenisas, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Du gražiai prižiūrimi raudonos ir žalios spalvos teniso aikštynai šiauriniame miesto centre. Galima dažniausiai rytais ir popietėmis, įskaitant savaitgalius. Mokestis yra 100 000 dongų per valandą, tačiau paprastai galite įeiti ir žaisti nemokamai. 
• Sporto kompleksas Tenisas (šiaurės rytų Tăng Bạt Hổ ir Lê Hêng Phong kampas). Du gražiai prižiūrimi žali, kieti teniso kortai, skirti naudoti prie sporto komplekso įėjimo. Galima daugiausiai ryte ir popietėje, tačiau dažniausiai vakarais užsisako netoliese esantys biuro darbuotojai. 100 000 dongų per valandą. 
• Pergalės klubas ir „Châu Thành“ biliardas (Võ Xán ir Nguyễn Đáng kampas). Du dideli biliardo klubai, esantys tiesiai kitoje gatvės pusėje, žaliuojančiame aukštesnės klasės rajone. 
• Watpo jogos centras, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Švarus ir modernus jogos centras ir sveikatingumo SPA. 

Pirk

Quy Nhơn yra ne prekybos rojus.

Centre yra „Coopmart“ prekybos centras, o neužstatytoje vietovėje tolimiausiuose pietvakariuose yra „Big C“ prekybos centras ir „Metro“ didmeninė parduotuvė. Tai tiek didelėms parduotuvėms.

Be to, Quy Nhơn neturi beveik nė vienos parduotuvės, esančios didesniuose Vietnamo miestuose. Nėra patogių parduotuvių, tokių kaip „Family Mart“ ar „Shop & Go“. Universalinių parduotuvių nėra. Miestas yra toli nuo tarptautinių mažmenininkų, veikiančių Vietname, pavyzdžiui, „Gap“, „Nike“ ir „Mango“, radaro ekrano.

Dauguma miesto parduotuvių ir kavinės, restoranai bei svečių namai yra valdomi iš šeimos namų. Drabužiai, telefonai, motociklininkų šalmai, gėrimai, sportinė įranga ... kad ir ką pirktumėte, tikėtina, kad jums parduodanti šeima gyvena aukštuose virš parduotuvės.

Siestos laikas

popietės siesta išnyko daugumoje Vietnamo miestų, tačiau vis tiek karaliauja mieguistame Quy Nhơn. Daugelis įmonių - visi bankai, dauguma biurų ir mažmeninės prekybos parduotuvių, net keistai daug kavinių - uždaromos kelioms valandoms po pietų. Tikslios valandos skiriasi priklausomai nuo verslo ir daugelyje vietinių vietų bet kuriuo atveju nėra nustatytos valandos, tačiau apytikslis vadovas yra tas, kad jis dažniausiai atidaromas rytais apie 08:00, užsidaro ilgą pietų pertrauką nuo 11:00. arba 11:30 iki tam tikro laiko apie 14: 00–15: 00, ir vėl atidarykite popietę iki 20:00.

Pinigai

Dauguma Quy Nhơn vietinių verslų yra tik grynieji. Didesnio biudžeto viešbučiai priima kreditines korteles, tačiau beveik visi mažo ir vidutinio biudžeto viešbučiai mokami tik grynaisiais. Labai mažai parduotuvių, kavinių ar restoranų priima kreditines ar debetines korteles.

Visame mieste yra bankomatai. Dauguma priima užsienio bankų korteles be problemų. Didžiausia pinigų išėmimo riba priklauso nuo banko, svyruoja nuo 2 000 000 iki 3 500 000 dongų vienam atsiėmimui.

Didžiausia bankomatų koncentracija yra tiesiai į šiaurę nuo Coopmart Tr onn Thị Kỷ tarp Nguyễn Tất Thành ir Lê Duẩn gatvių. Šeši bankai siūlo bankomatus per trumpą atstumą vienas nuo kito: „Techcom“, „VietinBank“, „Agribank“, „Dong A Bank“, ACB, „Jūrų bankas“.

JAV dolerių galima išsikeisti daugelyje banko skyrių visame mieste. Sąskaitos turi būti gana naujos ir geros būklės; sąskaitos, kurios yra šiek tiek susidėvėjusios arba vyresnės nei 10 metų, dažnai atmetamos. Paso nereikia.

Kai kurie banko skyriai taip pat gali keistis eurais, Didžiosios Britanijos svarais ir Australijos doleriais, tačiau tai yra šiek tiek tikimybė, o nauji geros būklės JAV doleriai sukels mažiau problemų.

Kelios aukso ir juvelyrinių dirbinių parduotuvės centre taip pat greitai ir dažnai keičia dolerius už šiek tiek geresnius kursus nei bankai. Jie taip pat labiau nori priimti senesnes ar labiau dėvėtas sąskaitas, nors ir mažesnėmis normomis.

Parduotuvės

• „Phú Thịnh Plaza“ (visas Trần Quý Cáp kvartalas tarp Trần Hưng Đạo ir Phan Bội Châu). Daugiaaukštis prekybos centras rytuose nuo miesto. Mažo biudžeto pusiau nuolatinės parduotuvės, siūlančios naminius ir importuotus (daugiausia iš Kinijos) drabužius, krepšius, namų apyvokos daiktus. Kažkokia elektronika. 
• Didelis C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (į šiaurę nuo metro, priešais Tây Sơn ir Chương Dương gatvių sankryžą). Tailando „Big C“ prekybos centro „Quy Nhơn“ filialas yra netoli 1D greitkelio, netoli „Metro“ parduotuvės ir autobusų stoties, retai apgyvendintoje vietovėje, kalnų papėdėje. Siūlo buitinius produktus, drabužius ir sausus maisto produktus. Didžiulis pastatas, 2014 m. Atidarytas labai populiariai dėl savo pirmosios žaliosios technologijos, yra suprojektuotas iš stiklo ir baltojo aliuminio, kad atrodytų kaip masyvus QR brūkšninis kodas. 
• 13.76708109.221641 Coopmartas, 7 „Le Duan“ (pagrindinis įėjimas Nguyễn Tất Thành gatvėje tarp Trần Thị Kỷ ir Vũ Bão gatvių). Kasdien nuo 8: 00–20: 00 be pietų pertraukos. 2003 m. Atidarytas „Coopmart“ yra vienintelis prekybos centras mieste. Siūlo buitinius gaminius, drabužius ir tiek šviežią, tiek supakuotą maistą. Palyginti su „Coopmart“ parduotuvėmis didesniuose Vietnamo miestuose, „Quy Nhơn“ skyriuje pastebimai mažiau šviežių maisto produktų ir žymiai lėtesnės išsiregistravimo linijos. Parduotuvė yra flagmanas vietinio stiliaus prekybos centre, kuris apima visą kvadratinį kvartalą. Jame yra išmaniųjų telefonų parduotuvė, vietinių drabužių pardavėjai, „KFC“, „Bánh Mì Đất“ sumuštinių parduotuvė, nedidelis pramogų parkas ir pramogų centras. Pramogų centro gale, už vandens laivo, galima naudotis viešaisiais tualetais už 2 000 dongų naudojimą. 
• ^{[mirusi nuoroda]}Kitty namai, ☏ 84 93 760-7888. „Hello Kitty“ dangus: drabužiai ir batai vaikams ir suaugusiems, kepurės, krepšiai, rašikliai ir kt. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• „Metro Cash & Carry“, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (į pietus nuo Didžiojo C, priešais Tây Sơn ir Chương Dương sankryžą). Vokiečių kilmės, Tailande valdomo savitarnos didmeninės prekybos didmenininko „Quy Nhơn“ filialas yra prie 1D greitkelio, retai apgyvendintoje vietovėje, kalno papėdėje, tolimiausiuose miesto pietuose. Metro ženklas „geltona-mėlyna“ matomas iš kilometrų ir yra nuoroda vairuotojams šioje srityje. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Nedidelė parduotuvė, prekiaujanti importuotomis Hennessy ir Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Viena iš kelių mankštos ir kūno rengybos parduotuvių vieno bloko zonoje. Sporto įranga, sportiniai drabužiai, teniso raketės. Šis Lê Hồng Phong kvartalas yra patogiausia ir vienintelė vieta kelių šimtų kilometrų atstumu, kad būtų galima rasti specialių sporto reikmenų. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Stilinga maža parduotuvė, kurioje parduodami importuoti alkoholiai, daugiausia viskiai, tokie kaip Jackas Danielsas ir Johnny Walkeris. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (tarp Phó Đức Chính ir Trần Phú gatvių), ☏ 84 56 381-1220. Viena iš vienintelių vietinių parduotuvių, siūlančių platų vietinių ir importuotų alkoholių pasirinkimą. 

Rinkos

• Centrinė rinka, Tôn Đức Thắng gatvė (tarp Nguyễn Công Trứ ir Trường Chinh gatvių [gatvės Trường Chinh pavadinimas pasikeičia į Tăng Bạt Hổ Tôn Đức Thắng žiedinėje sankryžoje]). Didelė rinka centre. Susideda iš didelio ploto, kurį dalinai uždengia brezentas erdvėje tarp Tôn Đức Thắng ir Lương Định Của gatvių, be to, pardavėjai - daugiausia moterys - iš uždengto turgaus plito ant abiejų Tôn Đức Thắng gatvės pusių, pardavinėdami šviežius vaisius ir daržoves iš antklodžių. . Mangai, drakonų vaisiai, ananasai, cherimoya, pomelai, kokosai ir kt. Neapšaldyta karvės mėsa, kiauliena, žuvis, krabai. Šviežios gėlės. Rytai yra piko laikas, tačiau kai kurie pardavėjai dirba visą dieną. 
• Dengta rinka Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám gatvė (tarp Nguyễn Chánh ir Hoàng Quốc Việt gatvių). Viena iš didesnių ir įvairesnių lauko rinkų Quy Nhơn mieste. Šiauriniame miesto centre. Vaisiai ir daržovės, šviežiai supjaustyta (ir nešaldyta) jautiena ir vištiena. Moliuskai. Gyvi viščiukai ir žuvys. Fejerverkų gaminiai. Smilkalai. Maistą gamina daugelis aplinkinių šalutinių gatvių rovėjų bánh xèo ant nešiojamų anglies grotelių. Veikia nuo ankstaus ryto iki vakaro. 
• Žuvų Parduotuvė, Phạm Ngọc Thạch (tarp Tô Vĩnh Diện ir Nguyễn Huế [gatvės pavadinimas keičiasi iš Phạm Ngọc Th toch į Phan Đăng Lưu Nguyễn Huế kampe]). Lauko žuvų turgus. Pardavėjai, daugiausia moterys, sėdi ant žemų plastikinių kėdžių, kuriose parduodamos ką tik pagautos žuvys, vėžiagyviai, sraigės, krabai, omarai ir austrios iš abiejose gatvės pusėse išklotų antklodžių. Paprastai atidaroma anksti ryte ir vėlai po pietų, tačiau pardavėjai nustato savo laiką ir ateina ir eina, atsižvelgdami į žuvų kiekį. 
• Vidaus / lauko turgus, centre aplink Nguyễn Thị Minh Khai ir Vũ Bão. Didžiausia maisto produktų rinka Quy Nhơn centre. Šalia Minh Tịnh šventyklos ir 10 minučių pėsčiomis į vakarus nuo Coopmart. Rinka apima urvinę patalpų erdvę, esančią tinkamame pastate rajone, kurį riboja Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi ir Vũ Bão, taip pat lauko teritoriją Nguyễn Thị Minh Khai ir šalia esančias gatves, kuriose pardavėjai parduoda iš antklodžių. išdėliotas ant grindinio. Vaisiai, daržovės, nešaldyta mėsa ir žuvys, tofu, pupelės. Be įprastų maisto produktų, rinkoje taip pat gali pasigirti daugybė pardavėjų, kurie parduoda termiškai neapdorotus makaronus, įskaitant provincijos styginių makaronų ir dvigubų makaronų gaminius. 

Valgyk

Pusryčiai gatvėje

Šimtai žvejų kiekvieną rytą traukia kasdienį laimikį ir kilometrų ilgio paplūdimio restoranai, Quy Nhơn yra puikus miestas šviežioms jūros gėrybėms. Tačiau be pelnytos šlovės, kaip ištisus metus esantis peskatorių rojus, nuotykių mėgaujantis keliautojas taip pat siūlo galimybę paragauti mažai žinomų už Bình Định provincijos patiekalų. Mažam miestui Quy Nhơnas gali pasigirti stebėtinai didžiulis vegetariškų restoranų pasirinkimas.

Lyginant su kitais Vietnamo miestais, restoranai yra neformalūs ir pigūs. Klientai paprastai sėdi gatvėje arba daugiafunkcėje restorano savininko svetainėje. Stalai ir kėdės visose, išskyrus brangiausias vietas ir keliose vidutinio biudžeto vietose, yra klibantys ir dažnai sulaužomi iš pigaus plastiko ir aliuminio pagaminti elementai. Net gražesnės vietos dažnai įrengiamos pusiau atvirame sode, o ne tai, ką įsivaizduotumėte kaip tipiškesnį vidaus restoraną. Bet kurio patiekalo Quy Nhơn kaina yra daug pigesnė nei didesniuose miestuose - visa vėžiagyvių lėkštė Saigone kainuoja mažiau nei vieną kiautą - ir daugumoje restoranų galite lengvai prisipildyti vos kelių dolerių ir už mažiau nei dolerio. vegetariškos vietos.

Vis dar labai toli nuo tarptautinės keliautojų grandinės restoranai patenkina tik vietinių gyventojų ir Vietnamo turistų skonį. Jei laikysitės atokiau nuo labai nedaugelio vietų, parduodamų tarptautiniams lankytojams, beveik visada būsite vienintelis užsienietis, kad ir kur eitumėte, kai atrasite virtų ryžių pyragų, gvajavos lapų kiaulienos suktinukų, žuvies pyrago makaronų, vėžiagyvių puodų. troškintis citrinžolių sultinyje, kiaukutėje vis dar esančiose šukutėse, ant atviros ugnies keptose su žemės riešutais ir čili padažu, iešmelyje kepta veršiena, ožkų iešmais, žolelėse ir kokosų piene virtomis sraigėmis bei vegetariškais patiekalais namų sąlygomis.

Tai yra pogrindinių gurmanų fantazijų dalykai: pajūrio miestas, turintis platų pasirinkimą vietoje sugautų ir ką tik paruoštų maisto produktų, visiškai nesugadintas tarptautinių tinklų ir vis dar neatrastas masinio turizmo. Pasinerkite į vietinių restoranų sceną ir patirsite Vietnamo pusę, kurios niekur kitur nerasite.

Vietiniai patiekalai

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén („Vandeninio pyrago puodelis“) yra garuose keptas ryžių pyragas puodelyje su keptu askaloniniu česnaku ir džiovintomis krevetėmis ant viršaus, patiekiama su panardintu padažu. Labai dažnas Bình Định provincijoje. Studentai ir darbuotojai valgo puodelį po puodelio - įprasta porcija yra 10 puodelių vienam asmeniui - sėdėdami prie nedidelių gatvės staliukų visame Quy Nhơn mieste. Pardavėjai daugelyje gatvių kampų įsitaisė popietėmis ir ankstyvais vakarais. 1000 dongų už puodelį.
• saldus pyragas bánh ít lá gai ("Mažas pyragas su gai lapas ") gaminamas iš lipnių ryžių, cukraus, mungo pupelių, imbiero ir (kartais) kokoso, apgaubtas koše gai lapo ir tada visi suvynioti į banano lapą. gai lapas - bendras angliškas pavadinimas: pinnate leaves; botaninis pavadinimas: Boehmeria nivea var. tenacissima—Nėra gerai žinomas ar dažnai naudojamas už Vietnamo ribų. Sutrinta ir garinta, ji tampa žalsvai juoda spalva ir suteikia šiek tiek kartaus ir kramtomo kontrasto kitų ingredientų aromatiniam saldumui. Bánh ít yra parduodamas parduotuvėse ir gatvės pardavėjai, pvz. prie pat centrinio turgaus Tôn cornerc Thắng ir Trường Chinh gatvių šiaurės rytų kampe. Bananų lapais suvyniotas skanėstas taip pat siūlomas daugelyje restoranų, kur jie sukrauti ant stalų; jūs tiesiog paimkite tiek, kiek jums patinka, ir mokate už vienetą. 3000 dongų už pyragą.

Bánh hỏi su kiauliena ir askaloniniais česnakais

• Bánh hỏi yra ryžių vermišelių virvelės, supintos į mažus pakelius, patiekiamas su kiauliena ir keptais askaloniniais česnakais arba su aliejumi ir svogūnais. Jų galite paruošti valgyti restoranuose arba išsinešti gatvės pardavėjai. Garsiausi gatvių pardavėjai nuo ryto iki vakaro parduoda Trần Phú ir Nguyễn Công Trứ gatvių kampe. Įsakymas išsinešti bánh hỏi suvyniota į banano lapą su aliejumi ir laiškiniais česnakais kainuoja 10 000 dongų, o lėkštė, skirta nedelsiant vartoti, patiekiama su virta kiauliena ir šalotais česnakais, kainuoja 20 000 dongų.
• Nem chợ huyện („Huyện market roll“) - kiaulienos ritinėlis su žemės riešutų padažu, čili ir žolelėmis. Žinomas kaip Phương Mai pusiasalio specialybė, sūris supakuotas sūrus, saldus, rūgštus ir aštrus į vieną mažą kąsnį. Ją galima gaminti arba iš šviežios kiaulienos, kepamos ant anglies su cukrumi, druska ir kiaulės oda, arba su fermentuota kiauliena, kuri tris dienas suvyniojama į gvajavos lapą, kad gautų rūgštų aštrų skonį, o tada uždengiama banano lapeliu. patiekimas. Vieną suktinuką galima valgyti kaip greitą užkandį, arba daug jų valgoma kartu kaip sotų patiekalą. Suktinukus galite rasti daugelyje vietinių restoranų ir gatvės pardavėjų visame Quy Nhơn mieste. Arba eikite į jų gimtinę - Huyện turgų mažame Tuy Phước kaimo Phước Lộc rajone, 2 km (1 mi) nuo Bánh Ít Cham bokštų ir 18 km (11 mi) į šiaurės vakarus nuo Quy Nhơn, kur prie pat greitkelio yra 17 parduotuvių. 1A daugiau nei 100 metų kiekvieną dieną išmušė tūkstančius ritinių. Po 3000 dongų.

Paplūdimio jūros gėrybių restoranai

Maži moliuskai, virti citrinžolės sultinyje (con nghêu hấp) patiekiama ant žolės priešais paplūdimį

Visai kitapus gatvės nuo paplūdimio alėjos yra dešimtys restoranų po atviru dangumi, kurių specializacija yra šviežios ir vietoje sugautos jūros gėrybės: sraigės, austrės, moliuskai, krabai, midijos, krevetės, medūzos ir daugybė rūšių žuvų.

Daugumą restoranų valdo šeimos, gyvenančios siauroje Trần Đức gatvėje virš savo restoranų arba už jų. Maistas gaminamas ant atviros ugnies ir anglies grotelių, kurios išsilieja visur gatvėje. Padavėjai laksto pirmyn ir atgal per kelią, vengdami motociklų, duobių, klaidžiojančių kačių ir šunų bei kartais nekontroliuojančių gaisrų. Klientai valgo prie žemų plastikinių stalų ir kėdžių, pastatytų atsitiktinai ant žolės ir tarp plačios vidurinės juostos tarp Xuân Diệu ir Trần Đức gatvių medžių, besimėgaudami 180 laipsnių kampu atsiveriančiais paplūdimio, įlankos ir kalnų vaizdais.

Dauguma paplūdimio restoranų yra labai panašūs pagal kainą, kokybę ir pasirinkimą, tačiau keli siūlo daugiau neįprastų ar brangių pasirinkimų, tokių kaip omaras (ištisus metus) ir Karališkasis krabas (pavasario sezonas). Visos jūros gėrybės yra sugaunamos vietoje, todėl kainos svyruoja priklausomai nuo sezono ir žvejybos sąlygų, tačiau apytikslis vadovas yra: austrių, šukutės, sraigių, moliuskų, midijų ar geldelių lėkštė: 30 000–45 000 dongų; austrių plokštė: 40 000–60 000 dongų; keptų krevečių lėkštė: 60 000 dongų; keptas kalmaras: 60 000–80 000 dongų; kepta žuvis: 50 000–120 000 dongų; karštas puodas (2–4 žmonėms): 200 000 dongų. Kainos vos už kvartalo nuo paplūdimio yra 30-50% pigesnės, tačiau be fenomenalaus vandenyno vaizdų.

Restoranai yra daugybėje krantinės vietų, tačiau didžiausia vietų koncentracija yra abiejose Trần Đức pusėse Phan Đăng Lưu gatvėje, šalia yra 11 restoranų. Tik į vakarus nuo Lê Lợi gatvės yra dar vienas didelis septynių šiek tiek pigesnių vietų klasteris.

Restoranai

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (Trần Phú kampas). Dviejų aukštų restoranas, kurio specializacija - kepsniai ir kiaušiniai (bò neé). Labai populiarus tarp studentų ir vietinių darbuotojų. Kombinuotas kepsnys ir kiaušiniai, salotos, gaivusis gėrimas ir duona už 30 000 dongų. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (tarp Võ Mười ir Vũ Bão). Mažas restoranas, siūlantis garsiąją Quảng Nam specialybę - iešmuose keptą veršieną. Veršelis, kruopščiai atrinktas jaunystėje ir sveriantis 30–35 kg (66–77 lb), kad nebūtų per didelis ir ne per mažas, visas kepamas ant ilgos lazdelės ant atviros gatvės ugnies. degančios anglies. Tada nubraukiama pajuodusi oda, o rausva mėsa nuskusta plonais griežinėliais ir patiekiama su sūdytais ančiuviais, ryžių popieriumi, čili, česnaku, žuvies aliejaus panardinimo padažu, žaliųjų bananų gabaliukais ir žolelėmis. 150 000 dongų. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (Tăng Bạt Hổ kampas), ☏ 84 93 408-3715. Labai geros kokybės kepsnių / karštų puodų restoranas centre. Šeimos operacija tik su šešiais stalais. Labai populiarus tarp studentų dėl pigių jautienos ir kiaulienos kepsnių. Moliuskų puodas aštriame padaže 30 000 dongų. Karštas puodas 60 000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (tarp Nguyễn Văn Bé ir Đào Duy Từ gatvių), ☏ 84 56 625-2489. „Cavernous“ vidaus ir lauko restoranas miesto centre, kurio specializacija - ožkiena. Visos siūlomos ožkos dalys: skrandis, žarnos ir kt. Daugelio tuo pačiu metu kepamų ožkų kvapas gali būti didžiulis, jei nesate įpratę. Privatūs valgomojo kambariai yra prie pagrindinės restorano vietos. Ožkos mėsa ant pagaliuko po 27 000 dongų. Ožkų valgis 90 000–200 000 dongų. 
• „Hương Việt“ kavinė, 35 Nguyễn Lương Bằng (Tôn Đức Thắng kampas), ☏ 84 91 473-7673. Didelė prabangi kavinė ir restoranas centre, į rytus nuo Nguyễn Tất Thành ir tik į šiaurę nuo centrinio turgaus. Graži ir atmosferiška aplinka, kai klientai sėdi pagodos konstrukcijose, kurias jungia mediniai tiltai, juosia topariumo ir bonsai medžiai, visi skambant klasikinei muzikai iš Europos ir Vietnamo. Populiarus tarp vietinių gyventojų ir vietnamiečių turistų aukštesnių klasių. Siūlomas standartinis vietnamietiškas maistas ir gėrimai. Kava 20 000 dongų. Arbata (siūlomos kelios veislės) 20 000–25 000. Maisto kainos apie 50% didesnės už tą patį bilietą kitose „Quy Nhơn“ vietose. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (pietvakariniame sankryžos Hà Huy Tập kampe), ☏ 84 56 3821-607. Didelis jūros gėrybių restoranas, įrengtas po pusiau dengtu skardiniu stogu automobilių stovėjimo aikštelėje apleistoje kelio atkarpoje miesto pietvakariuose. Penkios minutės pėsčiomis nuo paplūdimio. Nepaisant pusiau nepriekaištingos išvaizdos (tiek restorano, tiek klientų), ji pritraukia ištikimą vietinę minią vyresnio amžiaus intelektualų, kurie dieną naktį praleidžia pusiau girtuose ir visiškai repetuotuose argumentuose apie pastarąjį Vietnamo istorijos tūkstantmetį. Vietnamo kalbos žinios akivaizdžiai padeda sekti įmantrių diskusijų vingius, tačiau aštuntojo dešimtmečio dalyvavimo amerikiečių kareiviams dėka keli vyresnio amžiaus vyrai gali laimingai išsilaikyti angliškai po kelių ant grotelių keptų aštuonkojų ir alaus. Restoranas siūlo tas pačias vėžiagyvių ir jūros gėrybių galimybes, kaip ir paplūdimio promenados restoranuose, kurių kainos yra maždaug 20–40% mažesnės. 

Jūsų vakarienė ruošiama.

• Ểc Biển, 21 Trần Cao Vân (tarp Nguyễn Trãi ir Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Mažas vėžiagyvių restoranas už dviejų kvartalų į šiaurę nuo paplūdimio miesto pietryčiuose, netoli Liaudies savivaldybės pastato. Aštuonios kriauklių rūšys kasdien: keptos austrės, šukutės, keptos su žemės riešutais ir askaloniniais česnakais, sraigės, moliuskai, midijos. Populiarus tarp vietinių gyventojų, nes kainuoja pusiau netoliese esančioje paplūdimio promenadoje. 15 000–20 000 dongų vienoje kriauklių plokštelėje. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Didelis ir labai populiarus mažo biudžeto restoranas, kuriame patiekiama žuvies pyrago makaronų sriuba. 25 000 dongų už dubenį. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 pėdų) į rytus nuo Ngô Thời Nhiệm). Standartinė Vietnamo vietinė valgykla. Kiaulienos, vištienos, jautienos troškiniai su ryžiais arba makaronais. Tai nėra nei ypač gerai, nei ypač blogai: visame mieste yra dešimtys vienodų vietų. Tačiau šis konkretus restoranas iš Vakarų turistų Quy Nhơnui tapo kultu po to, kai vienas užsienio klientas atrado, kad savininkas dėka penkerių metų viešnagės San Franciske ir Ouklande savininko kalba gana gerai mokantis angliškai. Praėjus keleriems metams po pirmosios užsieniečių apžvalgos, ši maža valgykla neįtikėtinai sukaupė daugiausiai internetinių atsiliepimų apie bet kurį miesto restoraną internete, o tai sukėlė savininko ir kelių apie tai žinančių vietos gyventojų apmaudą. 20 000 dongų už ryžių ar makaronų lėkštę su skirtingais mėsos patiekalais. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (Bà Triêu kampe), ☏ 84 56 90 555-1178. Ožkos mėsa nedideliame kampelyje-restorane miesto centre. Paruoštos visos ožkos dalys. Pigiau nei didesni ožkų restoranai. Ožkų valgis 30 000–100 000 dongų. 
• Quán Dê35, 121–123 „Hoa Lư“ (50 m (160 pėdų) į rytus nuo Tháp Đôi gatvės, pietinėje upės krantinės pusėje), ☏ 84 98 881-4479. Ožkiena mėsa ant stogo dengtame restorane po atviru dangumi šiauriniame upės krante. Vaizdai į upę, tiltą ir šventyklą per vandenį. Paruoštos visos ožkos dalys. Ožkų valgymas 50 000–150 000 dongų. 
• „Trần Quang Diệu Shell“ restoranas (šiaurės rytų Mai Xuân Thưởng ir Trần Quang Diệu kampas). Labai geros vertės kiaukutinių patiekalai. Siūlo tris kasdienius ką tik pagautų kriauklių pasiūlymus: moliuskus, sraiges, ant grotelių keptas austres, midijas, šukutes ir kt. Virti su prieskoniais, česnakais, citrinžole ir kokosų pienu, patiekiami ant mažų užkandžių dydžio lėkščių. Klientai sėdi nedidelėje erdvėje viduje arba brezentu dengtoje erdvėje gatvės kampe. Labai populiarus pietų metu tarp studentų ir vietinių biurų darbuotojų kaip greitas ir nebrangus užkandis. Kiekviena kriauklių plokštė kainuoja 10 000 dongų. 

Bánh xèo

Bánh xèo yra labai populiarus maistas Quy Nhơn mieste, parduodamas įvairiose vietose, įskaitant specialius restoranus, pusiau nuolatinius prekystalius ir laikinus stendus priešais namus.

Vietiniai gyventojai labai didžiuojasi bánh xèo, nuoširdžiai skelbdamas, kad keletas pagrindinių kulinarinių skirtumų yra jų versija iki šiol geriausias Vietname. Skirtingai nuo labiau žinomo pietų Vietnamo stiliaus, bánh xèo Quy Nhơn virtas be tamarindo ir yra mažas ir plonas. Ryžių miltų ir vandens krepas kepamas su pupelių daigais ant verdančio aliejaus keptuvės. Klientas pasirenka pagrindinį ingredientą; variantai skiriasi nuo pardavėjo, tačiau gali apimti krevetes, kiaulieną, jautieną, vištieną, kalmarus ir putpelių kiaušinius (trứng cút). Išvirtas blynas sulankstomas ir patiekiamas klientui, kuris suvynioja jį su šviežiu agurku, mėtomis, kalendra ir salotomis į pusiau standų ryžių popieriaus gabalėlį, kuris buvo panardintas į vandenį tiek, kad suteiktų tam tikrą lankstumą, bet ne tiek, kad galėtų praranda traškumą. Tada vyniotinis panardinamas į garsųjį vietinį padažą, saldų rudą išvirimą iš skrudintų žemės riešutų, fermentuotų sojos pupelių ir palmių cukraus.

Išsivystė tam tikros miesto apylinkės bánh xèo specialybės sritys, kur restoranai ar gatvės pardavėjai susirenka draugiškai konkuruodami tarpusavyje. Atmosfera, aplinka ir kaina įvairiose vietovėse labai skiriasi, tačiau, nors kiekviena vieta turi savo gerbėjų, kurie prisiekia jų vieta yra absoliučiai geriausia - maistas ir paruošimas yra gana panašūs visur mieste. Garsiausia vietovė yra Diên Hồng gatvėje, esančioje į pietus nuo Lê Duẩn miesto centre, kur keturi gretimi restoranai per valandą gamina šimtus blynų didžiuliems klientų srautams, trankantiems kiekvieną popietę ir vakarą. Pasaulis toli nuo Đống Đa ir aplinkinių šalutinių gatvių šiaurinėje pakrantėje, ypač šalia dengto Chợ Đầm turgaus, yra miesto širdis. bánh xèo tradicija; du pilni restoranai ir daugybė gatvės pardavėjų siūlo savo patiekalo versijas tokiose aplinkose, kurios yra mažiau įtemptos ir mažiau turistinės nei Diên Hồng. Mažame naktinio maisto turguje prie pat paplūdimio alėjos, Ngô Văn Sở ir aplinkinėse alėjose tarp Nguyễn Huế ir Nguyễn Lạc, ruošiasi keletas mažų ir vidutinių pardavėjų. bánh xèo kiekvieną vakarą.

• Gia Vỹ. Garsiausias bánh xèo restorane Quy Nhơn yra du padaliniai. Didžiausias ir neabejotinai turistų turintis bánh xèo miesto vietos yra „Gia Vỹ 2“, esanti keturių restoranų, besivaržančių greta Diên Hồng gatvėje, grupės gale. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Gausus bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Karštas puodas (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Yra dešimtys hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetaras

Yra dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetaras bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Kepyklos

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (atnaujinta 2018 m. balandžio mėn)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Gerti

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kavinės

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Nerūkyti. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Cafe, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Miegoti

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trangas, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Biudžetas

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Vidutinės klasės

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Į kainą įskaičiuoti paprasti pusryčiai. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Purslai

• ^{[mirusi nuoroda]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Angliškai kalbama. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nieko to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Biudžetas

• 13.68564109.231141 ^{[mirusi nuoroda]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (atnaujinta 2016 m. gegužės mėn)

Vidutinės klasės

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Purslai

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Prisijungti

internetas

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Visuose kompiuteriuose yra senos ir neteisėtos, bet veikiančios „Windows“ operacinės sistemos, interneto naršyklės ir ausinės vaizdo skambučiams. Daugelyje yra įdiegta net „Photoshop“ (vėlgi, neteisėtos kopijos), „Microsoft Office“ ir kita programinė įranga. Viena valanda naudojimo yra 3000 dongų.

Jei turite savo nešiojamąjį kompiuterį ar išmanųjį telefoną, niekada neturėsite daugiau nei kelių minučių kelio pėsčiomis nuo ryšio, nes beveik kiekvienoje miesto kavinėje ir restorane klientams siūloma nemokama belaidžio interneto prieiga. Ryšio greitis yra vienodai labai greitas ir nėra jokių atsisiuntimo apribojimų.

Telefonai

Quy Nhơn sausumos linijų vietovės kodas yra 056. Jei norite skambinti iš Vietnamo ribų, pridėkite šalies kodą ir užmeskite 0: 84 56 XXX-XXXX.

Visi pagrindiniai mobiliojo ryšio tinklai užtikrina puikią vietinio ir tarptautinio ryšio aprėptį. Galite nusipirkti SIM korteles bet kurioje telefono parduotuvėje ar mažame gatvės kioske. Dėl vežėjų konkurencijos kainos yra dar mažesnės nei didesniuose Vietnamo miestuose. Specialūs pasiūlymai ateina ir praeina kiekvieną savaitę, tačiau įprastas vieno mėnesio išankstinio apmokėjimo sandoris yra 50 000 dongų už 10 gb interneto ir 75 000 dongų kreditų skambučiams ir tekstams. Dokumentų nereikia ir visos kortelės yra iš anksto suaktyvintos.

Mieste nėra viešų telefonų.

Eik toliau

Da Nangas (Đà Nẵng) - penktas pagal dydį Vietnamo miestas. Garsėja turistams dėl paplūdimių, ankstyvosios Champos istorijos ir patogumo, kaip pagrindo tyrinėti Hội An ir Mỹ Sơn. 300 km (185 mi) į šiaurę nuo Quy Nhơn.

Hội An - gerai išsilaikęs XV – XIX a. Prekybos uostas, populiarus tarp užsienio turistų ir 1999 m. UNESCO pagerbtas pasaulio paveldo objektu. 290 km (180 mylių) į šiaurę nuo Quy Nhơn.

Mano sūnus - Čamo griuvėsiai IV – XIV a. Įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ji laikoma ilgiausiai apgyvendinta archeologine vietove Indokinijoje. 300 km (185 mi) į šiaurės vakarus nuo Quy Nhơn.

Nha Trangas - populiarus tarp tarptautinių turistų populiarus paplūdimio kurortas. 220 km (135 mi) į pietus nuo Quy Nhơn.

Pleiku - nedidelis Vidurio aukštaičių miestas, kritiškai svarbus abiem pusėms Vietnamo ir Amerikos karo metu dėl savo strateginės padėties. 160 km (100 mylių) į rytus nuo Quy Nhơn.