„Maradi“ - Maradi

Maradi yra to paties pavadinimo Nigerio Respublikos regiono sostinė, užimanti nedidelę pietinės sienos su Nigerija dalį tiesiai į šiaurę nuo Kano ir Katsina miestų. Miestas („Maradi-ville“, kaip kartais sako Nigerio gyventojai) yra didelis - antras ar trečias pagal dydį šalyje, atsižvelgiant į kieno numerius naudojate. 2012 m. Jame gyveno apie 267 000 žmonių. Tai taip pat vienas ekonomiškai klestinčių Nigerio miestų.

Suprask

Maradi regione yra labai derlinga žemė, o regionas yra žinomas dėl savo žemės riešutų, žemės riešutų ir gyvulių bei Nigerijos sorų ir sorgų pakuočių. Miestui taip pat naudingos gamyklos, gaminančios kepimo aliejų, plastikinius maišelius ir čiužinius, ir strateginė vieta palei pagrindinį šalies rytų-vakarų greitkelį ir palei pagrindinį kelią į pietus į Nigeriją. Todėl „Maradi“ ekonomika yra neįprastai tvirta vienai iš skurdžiausių pasaulio šalių, o lankytojai gali pajusti „bumo miestelio“ jausmą, kai jie važiuoja po besiplečiantį miesto rajoną, apvažiuodami sunkvežimius iš pusės tuzino Vakarų. Afrikos šalys ir šuoliai, kad išvengtumėte spartaus motociklų spiečių. Jei Maradi nėra Nigerio Niujorkas, tai tikrai Nigerio Hiustonas.

Dėl „Maradi“ komercinės ir pramoninės tapatybės daugeliui turistų tai atrodo šiek tiek mažiau, ir nors mieste ir regione yra daugybė lankytinų vietų, kurias keliautojai ras, tačiau turbūt nedaugelis tų lankytinų vietų vertina kaip „vertas“. kelionė “(8–10 val. autobusu nelygiais keliais iš Niamey). Be to, nors Maradyje, kaip ir visame Nigeryje, yra žinomos tarptautinės plėtros agentūros, mieste įsikūrusių užsienio pagalbos darbuotojų skaičius yra daug mažesnis nei Niamey ar Zinder mieste, o jų buvimo nėra daug įmanoma aptikti. Todėl užsieniečiams gali būti daug sunkiau aplankyti miestą nei tokiose vietose kaip Niamey, Agadezas ar Zinder. Taip nėra todėl, kad gyventojai yra nedraugiški - jie apskritai linksmai sutinka žmones, kurie mielai šnekučiuojasi su „nassaru“ (dailiosios lyties atstovės, žodis, kurį čia dažnai rasite apsilankę). Problema yra ta, kad mieste yra mažiau turistinės infrastruktūros nei kituose miestuose - Maradyje nerasite savo paslaugas parduodančių „gidų“, o kur kas labiau tikėtina, kad susidursite su paslaugų teikėjais (ypač restoranuose ir taksi), kurie nemano “. t kalbi prancūziškai. Tačiau bebaimiai keliautojai (ar net tie, kurie tiesiog užstringa mieste vienai nakčiai) Maradi ras gyvą ir visai malonią vietą aplankyti.

Patekti

„Maradi“ yra 1-ajame nacionaliniame maršrute, pagrindiniame greitkelyje tarp Niamey ir visos šalies pietryčių (įskaitant Birnin Konni, Zinder ir Diffa miestus ir einančius per visus šalies administracinius regionus, išskyrus Agadezą). Tai taip pat yra regiono transporto mazgas. Dėl to „Maradi“ keliauti taip pat lengva ir paprasta, kaip į bet kurį Nigerio miestą.

Lėktuvu

Maradyje yra veikiantis oro uostas, tačiau šalies nacionalinė aviakompanija nebeveikia. Didžioji srauto dalis į oro uostą yra vyriausybinė arba karinė (per bendras Nigerijos ir JAV karines pratybas oro uostas iš tiesų tapo gana gyvas). Jei turite kontaktų, JT ir kai kurios kitos plėtros organizacijos valdo orlaivius, kurie kartkartėmis skambina Maradyje; tu gali kartais nusipirkite vietą viename iš tų lėktuvų, nors tai skiriasi skirtingose ​​organizacijose ir net vadovuose, jau nekalbant apie planuojamą skrydžio naudingąją apkrovą, todėl į tai neskaičiuokite. Jei sugebėsite jį sūpuoti, turėsite labai pavydėtą patirtį, kaip padaryti kelionę greičiausiu, patogiausiu būdu.

Traukiniu

Traukiniu į Maradi negalima patekti. Artimiausia bėgių galva gali būti Kano mieste, Nigerijoje (apie 180 km į pietus).

Automobiliu

Maradi sėdi sankryžoje 1-ojo nacionalinio kelio, pagrindinio Nigerio pietinio magistralės, ir 9-ojo nacionalinio kelio, einančio į pietus nuo miesto per Madaroundfa miestą ir į Nigeriją, kryžkelės link Kano. Nacionaliniu 1 maršrutu kelionė gerai prižiūrėtu automobiliu gali trukti maždaug 8 valandas nuo Niamey (priklausomai nuo daugelio veiksnių, įskaitant metų laiką, orą ir didžiulį greitkelio priežiūros projektą, kuris lėtai grūmėsi Tahoua ir Dosso regionuose) ir 2½ valandos nuo Zinder. N.R. 1 skiria miestą į šiaurę; išjungimas yra aiškiai pažymėtas abiem kryptimis (tačiau yra labai prastai reguliuojamas; lėtas kelias žemyn ir stebėkite sunkvežimius, motociklus, dviračius ir asilų vežimėlius, važiuojančius iš visų pusių). Šis išjungimas pateks į pagrindinę gatvę, vedančią į miesto centrą. Nacionalinis 9 maršrutas yra paprastesnis; atvyksite į miestą iš pietų ir atsidursite tiesiai pagrindinėje gatvėje.

Automobilių nuoma galima tik Niamey mieste. Tai brangu. Automobilius su vairuotojais galima išsinuomoti daugumoje didžiųjų miestų, įskaitant Niamey ir Maradi; automobilio nuoma yra šiek tiek pigesnė, nors jūs vis dar laikotės degalų, taip pat vairuotojo dienpinigių ir išlaikymo. Paprastai automobilio kokybė, kurią galite įsigyti, blogės tolyn nuo jūsų gaunamos sostinės. Vis dėlto primygtinai rekomenduojama samdyti vairuotoją su automobiliu - Nigeryje (kaip ir bet kurioje užsienio šalyje) eismo modeliai yra skirtingi, o policijos ir mokesčių kontrolės punktų tinklą gali būti labai sunku suprasti. Be to, tikrai nenorite būti už vairo, kai patiriate avariją. Nigerijos policijos pareigūnai paprastai yra supratingi, bet labai biurokratiški, todėl galite jais pasikliauti, kad įsitikintumėte, jog kiekvienas „t“ yra peržengtas ir kiekvienas „i“ yra pažymėtas ataskaitose, nesvarbu, kiek tai užtruks. Be to, asmuo, su kuriuo turėjote problemų, atpažins jus kaip užsienietį, turintį pinigų, ir galite tikėtis, kad teisiniame procese jis jums nepasigailės, kad ir kaip akivaizdžiai tai būtų jų kaltė.

Autobusu

Visos pagrindinės Nigerio autobusų linijos aptarnauja „Maradi“ vieną ar du išvykimus ir vieną ar du atvykimus per dieną. Bilieto kaina yra apie 20 USD Niamey. Šie autobusai yra pakankamai greiti, patikimi ir punktualūs (bent jau išvykstant iš kilmės vietos). Jie yra mažiau nepatogūs, o už bilietą nusipirksite vieną vietą, visą savo, todėl tai yra būdas keliauti su biudžetu. Be to, nedaugelis šių autobusų turi patogumų, apie kuriuos galima kalbėti; su standžiomis sėdynėmis, karščiu, pakabos nebuvimu ir kitais pasipiktinimais kelionė vis tiek gali būti žiauri, o blogą dieną iš autobuso galite nusileisti dehidratuota, išsekusi ir fiziškai skausminga. Maisto galima nusipirkti (ir prie kai kurių labai nerimą keliančių vonios kambarių galima patekti) pusšimtyje pagrindinių stočių, kurios yra reguliariai išdėstytos palei kelią; atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip oras ir sezonas, kelionė į Niamey gali trukti 8–11 valandų. Tas pats autobusų tinklas gali patekti tiesiai į Dosso, Konniir Zinderis, tarp daugelio mažesnių miestelių ir su vienos nakties sustojimu galite patekti Tahoua, Agadezas, Gayair Difa. Daugelis kompanijų taip pat siūlo tarptautines paslaugas į kitas šalis Beninas, Eitiir Burkina Fasas. Vietos yra išduodamos bilietams ir jos pateikiamos pirmas, pirmas. nereikia lažintis, kad prieš pat autobuso išvykimą galite užsukti į stotį ir gauti bilietą. Jūsų bilietas taip pat apima bagažą; įmonė gali paprašyti sumokėti už perteklinį bagažą, tačiau paprastai tai nepatenka į tai, ką keliaus keliautojas. Nesitikėkite, kad su laikomu bagažu elgiamasi švelniai.

Autobusų linijose, teikiančiose susisiekimą su Maradi, yra SNTV (nacionalinė transporto įmonė), „Aïr Transport“ (tai „ay-yeer“, šiaurinės dykumos pavadinimas, o ne „oras“, kaip dangus), Azawad, EHGM, RTV (dar žinomas kaip „Rimbo“). Transportas “) ir Sonitrav. Autobusų kompanijos ateina ir eina tam tikru dažnumu, todėl patikrinkite, kada ten nuvyksite. Įvairių kompanijų atskirti nėra daug; jų kainos ir tvarkaraščiai iš esmės yra vienodi. „Rimbo“ (RTV) turėjo nemalonumų su vyriausybe dėl blogų saugos duomenų, nors kiekviena įmonė kartkartėmis patiria avarijų (gera žinia keliautojui yra tai, kad autobusas greičiausiai yra didžiausias dalykas kelyje; daugumoje Nigerijos autobusų avarijų jums geriau važiuoti autobusu nei iš jo). SNTV turi porą modernesnių autobusų su oro kondicionieriumi, geresne pakaba ir vaizdo grotuvais (nors, kadangi šie grotuvai dažnai naudojami groti 20 metų senumo kung fu filmus ir kai kuriuos tikrai siaubingus muzikinius vaizdo įrašus, nesvarbu, ar tai palaima, ar ne. prakeiksmas yra atviras diskusijoms). Todėl esate visiškai protingas rinkdamasis autobusą atsižvelgdamas į stoties patogumą. Maradyje autobusai suvarstomi palei pagrindinę gatvę; EHGM yra toliau į šiaurę, SNTV ir Azawad yra centrinės, netoli rinkos, o RTV, Sonitrav ir Aïr yra labiau pietūs.

Krūmo taksi

Bušo taksi yra pagrindinė susisiekimo priemonė didžiojoje Nigerio dalyje, o Maradi yra krūmo taksi centras regione. Jei keliaujate Maradi regione arba iš Nigerijos, tai dažnai yra jūsų vienintelis pasirinkimas; krūmų taksi atvyksta ir išvyksta iš kelių miesto vietų likusiam regionui, o išlaidos regione kainuoja nuo 200 iki 1500 FCFA.

Jei keliaujate iš kitų Nigerio regionų, autobusai yra pigesni ir jų privalumai yra greitesni, patogesni, patikimesni ir saugesni. Jei planuojate savo keliones Nigeryje paversti knyga ir norite kuo labiau kankinančių istorijų, tikrai pabandykite šią kelionę padaryti krūmo taksi. Nuo Niamey tai gali užtrukti iki 24 valandų, o gandai, kad jums tai kainuoja net 30–60 USD, o ilgos tarpinės stotelės yra keliose vietose, o senas vadovas gali tai pasakyti geriausiai, kai aprašė procesą reikalaujantį kantrybės lygis prilygsta Mohandui Gandiui. Jei turite pusiaukelėje padorių draugų, jie tikrai sutaupys jums vietą bare, kai tik ten pateksite.

Jei atvykstate iš Kano ar Katsinos, greičiausiai turėsite važiuoti krūmo taksi; bent jau Nigerijos autobusų kompanijos netarnauja „Kano“ ar bet kuriame kitame Nigerijos mieste. Tikimės, kad, skaičiuojant sienos kirtimą, tai užtruks 8 ar 10 valandų (ECOWAS šalių piliečiams kirsti sieną nereikia dokumentų, tačiau vakariečiams tai reikės; neskaičiuokite, kad jūsų važiavimas norės laukti, kol atliksite formalumus , todėl įsitikinkite, kad supratote vairuotoją, arba atsineškite savo krepšius). Išlaidos ir pavojai nežinomi; be kita ko, siena bent porą kartų buvo uždaryta spontaniškai ir be perspėjimo, o sutemus ji visada uždaryta.

Valtimi

Sezoninė upė išnyra gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje į pietus nuo miesto ir teka iki pat spalio, o kai kuriose atokiose vietose galite rasti iškastinių kanojų, naudojamų keltais. Panašu, kad tokiu būdu prie upės nėra reguliaraus susisiekimo ar turistams parduodamų kanojų pasivažinėjimų. Bet kuriuo atveju tai nėra realus būdas keliauti į miestą.

Apeiti

Maradi yra lengvas miestas, kuriame galima apvažiuoti. Miesto centras yra labai patogus vaikščioti, manant, kad norite išdrįsti karštį ir vingiuotą neįvardytų gatvių niokojimą. Keletas gatvių pavadintos ir net tada, kai jos nėra, niekas jų nežino (ir tikrai ne jose esančių namų numerius). Kai važiuojate taksi ar klausiate kelio, įprasta įvardyti orientyrą šalia tos vietos, į kurią einate. Kiekvieno vairuotojo orientyrų sąrašas yra šiek tiek kitoks, ir jis gali pavadinti jūsų vadovaujamą vietą kitaip (arba kita kalba), nei jūs ar jūsų vadovas vadina. Daugelis jų žino kultūros objektų, pagrindinių vyriausybinių įstaigų, viešbučių, turgų ir pagrindinių parduotuvių, autobusų stočių, populiarių barų ir restoranų pavadinimus ir pan. Jei iš anksto susitariate susitikti su kuo nors, galite pagalvoti apie savo šalies paklausimą, ką jie sako taksi ten nuvykti. Jei žinote, kur einate, ir gerai bendraujate, taip pat galite pateikti posūkio po posūkio nuorodas (kaip galite, kai tik pasieksite artimiausią orientyrą); žinokite, kad tai yra puiki spraga netikėtai padidėjusiam tarifui (galbūt sąžiningam), nes vairuotojas iš anksto nežinojo, kur link jis važiavo.

Taksi

Taksi dienos metu tam tikru dažnumu kruizuoja gatves; jų gali trūkti po saulėlydžio, net ir svarbiausiomis naktinio gyvenimo valandomis. Taksistų kompanijos nėra, todėl visiškai priimtina paprašyti taksi vairuotojo jo mobiliojo telefono numerio, kad galėtumėte paskambinti pasiimti arba susitarti dėl pasiėmimo laiko, jei esate atokioje vietoje ar vėluojate. Vairuotojas gali paprašyti nedidelio mokesčio už tai, bet daugelis to nepadaro, ypač jei yra jūsų grupė.

Kaip ir visur Nigeryje, taksi Maradyje yra bendri; legaliai vairuotojas gali vežti net keturis keleivius, kuriems gali būti skirtingos paskirties vietos. Gali būti, kad pasiimsite net penkis ar šešis, ypač jei kai kurie iš jų yra vaikai, bet jei tai tikrai pradeda kelti jums problemą ir nesijaudinate, kad jus laikytų „turinčiu teisę baltaodžiu asmeniu“ , - galite kalbėti. Norėdami pakviesti taksi, atsistokite kelio pakraštyje ir ištieskite ranką; dauguma „Nigeriens“ laikys ją lygiai su žeme, leis rankai pakibti ant riešo ir atliks viliojantį judesį. Amerikietiško stiliaus krušos kruša paprastai taip pat veikia. Vairuotojas sulėtins greitį; pasakykite jam, kur einate, ir neįlipkite, kol jis nepasakys, kad viskas gerai. Jis gali turėti kitų keleivių, o jūsų kelionės tikslas gali būti ne ta kryptimi, kuria einate; tai atsitinka ir tai nėra nieko asmeniško. Taksi važiavimas Nigeryje apskaičiuojamas pagal „kursus“ - t. Y. Vieną kursą, du kursus ir kt. Kiekvienas kursas kainuoja 200 FCFA. Maradyje turėsite eiti iš vieno miesto galo į kitą arba visiškai palikti, kad išvalytumėte „vieną kelią“. Kaip ir daugumoje miestų, jei vairuotojas ketina jums mokėti daugiau, etiketas yra tas, kad jis jums sako, kai jus pasiima. Jei jis pasprings ant tavęs pasibaigus važiavimui, jūs turite teisę protestuoti. Teisiškai jo bilieto kaina turėtų būti 200; sakant, čia dažnai mokėsite 300 FCFA mokestį, kuris nurodomas kaip kompromisas su jumis; visiškai gerai su tuo sutikti.

Taksi vairuotojai yra draugiškesni, sąžiningesni ir rečiau bando pasinaudoti jumis Maradi nei Niamey. Skirtingai nei Niamey mieste, galite pagrįstai manyti, kad dauguma vairuotojų jums suteikia teisingą kainą, nebent jūs žinote geriau.

Motociklais-taksi

Jei jūsų gyvenime reikia šiek tiek daugiau įspūdžių (ar labai norėtumėte sutaupyti 10 centų), galite važiuoti motociklu-taksi (vadinamas kabu-kabu). Tai gali būti smagu, bet taip pat lengvai gali kilti ir plaukai. Daugelis „kabu-kabus“ Maradyje yra 50 cm3 kiniški motoroleriai, turintys tik vieną sėdynę, ant kurios jūs beviltiškai glaudžiate artimai bendraudami su vairuotoju, kai plaka eismą. Profesionalūs kabu vairuotojai turi tikruosius motociklus su realia keleivių vieta, tačiau, skirtingai nei tokiose vietose kaip „Zinder“, „Maradi“ pažymėjimai nėra kruopščiai prižiūrimi, taigi jūs gaunate daug mėgėjų; dar blogiau, kad profesionalai nėra uniformuoti, kaip kad yra „Zinder“, todėl ne visada galima atskirti. Viršuje jūs esate vienintelis keleivis, todėl kiekvieną kartą einate tiesiai į tikslą. Dar geriau - kiekviename gatvės kampe galite rasti nuobodžiaujančių kabu-kabu vairuotojų grupę, kurią beveik neabejotinai rasite net ir nelyginėmis nakties valandomis, kai visi taksi nėra. Kabu-kabu kelionė prasideda nuo 150 FCFA; jei nuvažiuosite bet kurį atstumą, šios išlaidos padidės greičiau ir palaipsniui nei taksi, todėl tarpiniais atstumais jos yra beveik vienodos, o jei vykstate ilgą kelią, taksi yra pigiau. Vairuotojas greičiausiai neturi šalmo ir tikrai jo neturės.

Matyti

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Didysis Markė (didysis turgus) užima dviejų kvartalų plotą miesto centre; tai aptverta teritorija, nusagstyta vartais, todėl galbūt neatpažinsite jos iš gatvės. Skirtingai nei daugumoje turgų, čia yra gyvenimas kiekvieną savaitės dieną, tačiau norint pamatyti orkestruotą chaosą, kai komercija išsilieja į visą apylinkių teritoriją, turėtumėte vykti turgaus dienomis, pirmadieniais ir penktadieniais. Pagrindinis turgaus patrauklumas tikriausiai yra daikto reginys; tai vieta, į kurią eina apsipirkti vietiniai gyventojai, todėl daug ko nepamatysite, ką norėtumėte nusipirkti (nors susidursite su daugybe žmonių, kurie mielai jums tai parduotų). Viena gera išimtis yra kampelis su keliais prekybininkais, kurie parduoda tradicinius kerus ir stebuklingus vaistus (paprašykite ko nors magani arba vaistų tradicinis); iš jų galite gauti kelių rūšių magiškų kerų ir tradicinių papuošalų, jau nekalbant apie mylių ir mylių karoliukus. Paprastai tai yra labai pigu ir yra puiki proga praktikuoti savo derybinius įgūdžius neišleidžiant daug pinigų, nors daugelis prekybininkų nemoka prancūzų kalbos. Taip pat skirkite šiek tiek laiko ir atkreipkite dėmesį į tradicinių vaistų ir vaistų kolekcijas. Jei planuojate užburti savo būrimą, tarp žolelių ir augalų krūvos galite rasti tokių dalykų kaip ežiuko plunksnos, chameleono uodegos ir net džiovintos beždžionių galvos. Jie gali gaminti fantastiškas dovanas dovanoms, tačiau reikia įspėti, kad jos yra brangesnės, nei jūs spėjote, ir kad beveik bet kurią iš jų galite legaliai grąžinti į JAV ar daugumą Europos šalių. (atnaujinta 2017 m. rugpjūčio mėn)

• 13.4939547.0968352 Sultono rūmai. Tradicinis Maradi miesto vadovas gyvena įspūdinguose rūmuose didžiulėje aikštėje vakarinėje miesto pusėje. Rūmai vizualiai stulbina iš išorės. Viršininko rūmai iš tikrųjų yra jo šeimos privatūs namai ir vieta, kur jis turi teismą, todėl jie nėra aiškiai atviri turistams. Tačiau sklando gandai, kad jam patinka susitikti su užsieniečiais, todėl galbūt galėsite sužavėti savo kelią žiūrėdami į teismo posėdį, turą ar privačią auditoriją. Dovana (pinigai ar tradiciškesnė dovana, pavyzdžiui, kolos riešutai) gali sutepti ratus. Net jei įeisite, tikėkitės, kad jus parodys patogiai kėdei ir kurį laiką lauks (tai tikėtina net ir paskyrus susitikimą); prieš bandydami eiti, turėtumėte rimtai apsvarstyti galimybę rasti ką nors, kas padėtų jums susipažinti su tradiciniu „Hausa“ vadovu. (atnaujinta 2017 m. rugpjūčio mėn)
• 13.5161697.1051383 Amatininkų centras. Amatininkų centras yra miesto šiaurėje ir yra draugiškos daugiausiai tuaregų kalvių, juvelyrų ir odos dirbinių kolekcijos, taip pat parduotuvės, kurioje parduodama jų dirbiniai, darbo vieta. Parduotuvės pasirinkimas yra mažiau įvairus nei kitur, galbūt todėl, kad Maradi nėra nei Tuarego miestas, nei turistų lankoma vieta, tačiau kainos yra priimtinesnės (nors susitarimas, kai kiekvieno amatininko dirbiniai parduodami toje pačioje parduotuvėje) kainos yra daug mažiau derėtinos nei kitur). Kainos yra tikrai priimtinesnės nei svečių namuose, vienintelėje vietoje Maradyje, kur galite patikimai nusipirkti visame pasaulyje žinomų sidabrinių papuošalų iš Tuareg. Tačiau jei ketinate eiti, eikite ne tik pirkti daiktus. Skirkite laiko apeiti ir stebėti amatininkų darbą; daug jų darbo yra įdomu žiūrėti, ir jie yra labai draugiškas, šnekus būrys. Jei esate kviečiami išgerti arbatos, nedvejodami priimkite arba atsisakykite; jei sutiksite, turėkite omenyje, kad užsiregistruosite į vieną stipriausių kofeino smūgių, kuriuos galite gauti, ir kad yra nemandagu palikti, kol neturite trijų puodelių. Būdami ten, klaidžiokite per gatvę ir apžiūrėkite Grande mečetę; tai nėra tas pats reginys kaip Niamey ar net Tibiri (žr. žemiau), tačiau jį verta aplankyti. (atnaujinta 2017 m. rugpjūčio mėn)

Daryk

• Haggle turguje. Derybos per Vakarų Afrikos rinką gali būti fantastiškai įdomus būdas praleisti popietę, o jei ieškote galimybės įsitraukti į dalykų sūpynes, kol dar nesusidursite su Niamey ar Zinder (kur jie turi daugiau daiktų, kuriuos galbūt norėtum nusipirkti, bet atvirkščiai, jie taip pat bando tave įsukti), tada eik sausam bėgimui nusipirkti mango, audinio varžto ar smulkių papuošalų „Maradi“ turguje arba vienoje iš specializuotų parduotuvių palei turgaus periferiją. Kainos čia bus mažesnės, o antkainis, kurį gausite atveždami užsienietį, taip pat bus mažesnis. Būk draugiškas; Derybos yra socialinė veikla, ir pirmiausia norėsite paklausti prekybininko sveikatos ir šeimos, kaip ir bet kuris kitas mandagus pokalbis. Paklauskite kainos, ko norite; dažnai jūsų paprašys išsirinkti viską, ko norite, kol gausite galutinę citatą (kuo daugiau perkate, tuo mažiau būsite apmokestinti už prekę). Maistui paprastai galite pateikti maždaug 2/3 kainos pasiūlymą; tokiems dalykams, kaip tekstilė, galite išbandyti net 1/2. Kartais tai bus vienodas atsisakymas; šiuo atveju Nigeryje yra gera pakeisti jūsų pasiūlymą; pakaitomis galite gauti prekybininko priešinį pasiūlymą ir procesas tęsis. Jei bandote gauti paskutinę nuolaidą, apsvarstykite pamaloninimą („Nes tu geras draugas!“) Arba saboda gobe, „Hausa“ išraiška, reiškianti, kad turėtumėte gauti gerą kainą, nes grįšite rytoj arba rekomenduosite prekybininką savo draugams; vien tik šios frazės naudojimas pradžiugins daugelį prekybininkų. Skirtingai nei daugelyje Azijos ar Viduriniųjų Rytų kultūrų, derybos Nigeryje su visais, išskyrus begėdiškiausius turistų spąstus, turėtų išlikti draugišku procesu; neįžeidinėkite prekybininko ar jo dirbinių (nebent daiktas yra teisėtai su trūkumais; jei vis tiek norite, tai pateisina nuolaidą) ir jei nujaučiate, kad prekybininkas teisėtai pyko ant jūsų, tuomet vairuojate per daug. Atminkite, kad šie žmonės yra labai neturtingi pagal bet kokį jūsų santykį; jei jis tau išleis dešimt papildomų centų, ar tai tikrai toks didelis reikalas?
• „Club Privé“. Šokite į baseiną (pagrindinė klubo atrakcija; daugybė emigrantų tiesiog vadina vietą „baseinu“) arba žaiskite kelis teniso rinkinius (jums gali prireikti savo įrangos) aikštelėje arba kilnokite svorius sporto salėje. Jūs manote, kad esate mokantis narys, kad patektumėte, tačiau savininkas Mainassara yra labai malonus vaikinas, kuris valdo verslą ir paprastai galite įtikinti jį įleisti jus, ypač jei perkate maistą ar parduodate dienos bilietą . Labai tikėtina, kad sutiksite tiek turtingų Nigerienių šeimų, tiek daugybę Maradyje gyvenančių pagalbos darbuotojų ir emigrantų, ir tai yra puiki vieta atvėsti vienoje iš karščiausių Žemės šalių. Meniu yra brangus, tačiau jis tinka užsieniečiams, taip pat galite gauti šaltų ir alkoholinių gėrimų. Kai kuriomis sezono dienomis jis netgi pasiūlys jums parduoti pomelą nuo vaismedžio. Klubas yra šalutiniu keliu ir praeina už miesto ribų; arba pasirūpinkite iškvietimu taksi, arba pasiruoškite nueiti maždaug mylią įkalnę, kol pasieksite tašką, kurį rasite. Beje, „vandens skorpionai“, kuriuos, tikėtina, rasite dalindamiesi baseinu su savimi, iš tikrųjų kelia nerimą, tačiau jie yra ne skorpionai ir jie nekenksmingi. Jei vis tiek nepakenčiate būti su juo vandenyje ir neturite nervų jo liesti, darbuotojai jums tai išžvejos; tai yra kasdienybė.
• Vakarėlis netvarka. Tai anksčiau buvo karinės bazės valgomasis, taigi ir pavadinimas. Dabar tai vienas iš žinomiausių „Maradi“ šokių klubų, kuriame dalyvauja tiek afrobeat, tiek tarptautiniai pop ir hip-hop atrankos bei pakankamai įvairi minia vietinių ir emigrantų. Tai šiek tiek brangiausia nakvynė Maradyje, tačiau tai yra vienas iš artimiausių dalykų vakarietiško stiliaus naktiniame klube labai konservatyviame musulmonų mieste. Jis yra beveik tiesiai priešais „Club Privé“ ir kelia daug tų pačių transporto rūpesčių. Negana to, tikriausiai paliksite netvarką negyvą naktį neapšviestame kelyje per sorų laukus, kuriuose gyvų gyvūnų pavojai dar neteko girdėti, ir tikriausiai dėvėsite sandalus. Gerai pagalvok dabar, kol esi blaivus.
• Festivaliai. Prieš apsilankydami patikrinkite kalendorių arba paklauskite. Nigeryje vyksta įvairūs pagrindiniai festivaliai, kurie dažniausiai rengiami pagal musulmonų mėnulio kalendorių, todėl jų datos keičiasi. Ramadanas, pasninko mėnuo, „Maradi“ gali atnešti bendrą sulėtėjimą ir vangumą, tačiau jei jums pasisekė būti šalia „Eid“, mėnesio pabaigoje turite absoliučiai pasiimti taksi į Tibiri, 20 minučių kelio. Tibiri yra Sarki, vieno iš galingiausių tradicinės Hausos kultūros vyrų, namai, o aikštė priešais jo rūmus tampa ekstravagantiško festivalio scena Eido metu, kur žmonės ateina iš šimtų mylių aplinkui stebėti tradicinių muzikantų ir rūmų sargybos paradas ir žirgais atliekamos iškilmės, skirtos karaliaus triumfams prieš jo priešus ir švenčiant Ramadano pabaigą. Mieste taip pat yra įspūdingiausia regiono mečetė, kurioje maldos vyks ryte. Taip pat kartą per metus šiame regione į šiaurę nuo Dakoro vyksta cuir salee (sūdytos arba džiovintos odos) festivalis, tradicinis Fulani festivalis; festivalyje, be kitų dalykų, vyksta tradiciniai imtynių ir grožio konkursai. Jei eisite, galite būti ramūs, kad esate liudininkai to, ką kada nors matė tik nedaugelis vakariečių akių.
• Kalbėtis su visais ir visais, kuriuos sutinki. Hausas ir apskritai „Nigeriens“ yra nepaprastai plepūs ir labai draugiški. Jie mėgsta kalbėti apie save ir mielai sužinos viską apie jus. Jei skirsite laiko pasėdėti ir pasikalbėti su kai kuriais sutiktais žmonėmis, turėsite galimybę sužinoti viską, ką kada nors norėjote žinoti apie gyvenimą Maradyje ir Nigeryje (jau nekalbant apie orą šiame sezone, ką jūsų draugas turi senelis padarė ir dabar yra žinomas, ir kiekvienas jūsų kompaniono šeimos narys, įskaitant jo vieną tinkamą vaiką, kurį jūs tikrai turėtumėte vesti). Jei esate išskirtinai draugiškas, rizikuojate būti pakviestas atgal į kompaniono namus prabangiai vakarienei ir galimybei išgerti arbatos bei pasikalbėti iki vėlyvos nakties valandos ir išeiti pamatyti savo lauko ar bandos. rytas. Atmesti tokį pasiūlymą sunku nesukeliant įskaudintų jausmų, ir, tiesą sakant, tokių santykių užmezgimas yra bene geriausias būdas gauti patarimų dėl jūsų vizito, taip pat sukurti ilgalaikę draugystę.
• Klaidžiok. Kasdienis gyvenimas tokiame mieste kaip „Maradi“ yra tarsi nieko, ko greičiausiai nebuvai matęs anksčiau, ir nors tave tikrai pastebės, netrauksi minios taip, kaip galbūt kai kuriuose kituose miestuose ar kaime. Tai taip pat labai saugu; Vakarų gyventojai supranta šią sąvoką „blogų rajonų“, todėl vargu ar rizikuosite, jei išeisite iš priekio. Ypač pasivaikščiokite senesniuose kvartaluose aplink viršininko rūmus šiaurės vakarų miesto pusėje; jūs iš tikrųjų pajusite seną Afrikos miestą, kuriame yra keletas kolonijinės epochos namų ir keletas labai įspūdingų purvo namų, įskaitant dviejų aukštų namus su neįtikėtinomis papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip balkonai ir stikliniai langai.
• Sekite klajoklius. Jei esate rajone, nes baigiasi lietingasis sezonas (spalį), paklauskite, ar klajokliai šiuo metu keliauja į pietus. Jei taip yra, apsvarstykite galimybę klajoti iki pagrindinio greitkelio, kad pamatytumėte juos. Daugelis „Fulani“ ir „Tuareg“ ganytojų keliauja į pietus per Maradi žemyn į Nigeriją, eidami taku tiesiai į šiaurę ir vakarus nuo miesto. Šios migracijos zenite galite pamatyti neįtikėtiną reginį, kai šeima po šeimos, kurioje yra tūkstančiai ožkų, avių, galvijų ir kupranugarių, eina viena po kitos, daugmaž tiksliai taip, kaip šimtai metų.

Mokytis

• Hausa. Tai ne tik įdomi kalba, kuria jums gali patikti išmokti keletą pagrindinių frazių; tai tikrai palengvins jūsų vizitą į Maradi, jei rasite ką nors išmokyti. Naudinga išmokti pinigų ir komercijos žodyną, taip pat išmokti keletą tipiškų sveikinimų. Kaip ir daugumoje Vakarų Afrikos, Nigeryje yra nemandagu užsiimti verslu, prieš tai ilgai neklausiant apie jūsų palydovo ir jo artimiausios šeimos sveikatą ir gerovę, jų darbą, kaip vyksta derliaus nuėmimas ir kt. ; sugebėjimas tai padaryti „Hausa“ labai pamalonins jūsų sutiktus žmones, ir jūs pastebėsite, kad tai veikia stebuklingai: kainos sumažės, sumažės bandymai apgauti, padidės paslaugumas ir staiga išnyks gėrimų raundai. skirtuką. Neabejojama sakyti, kad išmokus pagrindinę „Hausa“, iš esmės pasikeis jūsų santykiai su miestu ir tai bus visiškai teigiama.

Darbas

Maradi yra mėlynos apykaklės miestas vienoje iš mažiausiai išsivysčiusių Žemės šalių, todėl greičiausiai nerasite daug darbo, kuris būtų vertas jūsų laiko, nebent esate kažkoks „Discovery Channel“ tipo, norintis demonstruoti pasaulį. Kaip ir daugumoje pasaulio šalių, galite rasti didžiulę rinką žmonėms, norintiems išmokti anglų kalbos; taip pat galite susidomėti kinų ir arabų kalbomis. Tačiau suma, kurią už paslaugą galėtų sumokėti visi, išskyrus absoliučiai turtingiausius, yra labai maža. Jei jums tikrai reikia pajamų, geriausia bus susisiekti su NVO Maradyje, ypač jei turite tarptautinės plėtros patirties arba galite įrodyti techninius įgūdžius. Gandai, kad sunku įsidarbinti NVO, yra teisingi, tačiau jie visų pirma teisingi, jei tave priima kaip užsienio pilietį. Daugelis nevyriausybinių organizacijų būtų labai laimingos, jei vakarietis vaikščiotų pro duris vietoje ir paprašytų darbo už konkurencingą vietinį atlyginimą, jau patekęs ten savo lėšomis. Tačiau net ir ši taktika labiau tikėtina, kad jums pasiteisins Niamey ar Zinder, todėl geriausia rekomendacija yra ne keliauti į Maradi ieškant darbo, jei esate vakarietis.

Pirk

• Tradiciniai tuaregų rankdarbiai amatininkų centre. Tuaregai (taip pat ir Fulani) yra tarptautiniu mastu žinomi dėl savo sidabro kokybės ir odos dirbinių; Centro parduotuvėje yra tinkamas labai išskirtinių sidabro arba nikelio žiedų, apyrankių, karolių ir auskarų pasirinkimas tiek vyrams, tiek moterims. Klauskite apie tuaregų kryžius; jie yra įprastas motyvas, o jų istorija yra įtraukianti. Odiniai portfeliai ir sandalai yra stebėtinai tvirti, nors retai tokie patogūs ar praktiški, kokių tikėtumėtės. Jei norite kažko tikrai konkretaus (ir turite vietos bagaže), apsvarstykite „Tuareg“ kupranugario balną, kardą ar piniginę; tai yra viskas, ką galite pastebėti tuaregus aplinkui, kurie iš tikrųjų dėvi ir naudojasi savo kasdieniame gyvenime, ir jie paprastai rodo odos ir metalo dirbinių įgūdžius ir estetiką.
• Kolos riešutas. Jei norite paragauti išskirtiniausio Nigerio vice, nusipirkite kolos riešutų. Šis garsiai kofeino turintis medžio vaisius buvo vienas iš ankstyviausių „Coca-Cola“ ingredientų, jis yra stulbinančiai kartus, bet turi smūgį, dėl kurio daugiau niekada nebegerbsite rytinės kavos. Kolos riešutai paprastai natūraliai suskaidomi į gvazdikėlius ir daugelį socialiai kramtančių nigeriečių goro, kaip žinoma, paprastai perka tik vieną ir dalijasi. Išdrįskite suvalgyti visą tik ankstų rytą arba prieš savo transatlantinį skrydį. Skirtingai nuo gatvės maisto, kolos riešutai nėra plaunami; pasiimkite su savimi ir kruopščiai nusiplaukite (geriausia, jei vandenyje yra šiek tiek baliklio) arba bent jau nulupkite (ne taip neperšlampamą) prieš valgydami. The flesh has an interesting tendency to turn orange when exposed to air. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Valgyk

Biudžetas

• gatvės maistas - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Vidutinės klasės

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Purslai

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Gerti

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Miegoti

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Prisijungti

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Lik saugus

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Eik toliau

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder arba Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina arba Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.